Fep пленка что это

Честный обзор: FEP пленка для 3D принтера

Уникальный обзор FEP плёнок для DLP/SLA/LCD 3D принтеров.

Все пользователи DLP/SLA/LCD 3D принтеров так или иначе сталкиваются с вопросом покупки плёнки для ванночки с фотополимерной смолой.

Набирая запрос в поисковике «fep film», «fep film for dlp 3d printer», «fep film для 3д принтера» в основном появляется ссылка на Aliexpress и статьи, форумы про использование плёнок и самих 3D принтеров.

На Aliexpress, в основной своей массе, предлагается к продаже плёнка от Anycubic, производителя LCD 3D принтеров Foton.

и неизвестного производителя, хотя судя по схожести упаковки его можно идентифицировать как Dotbit

Не секрет, что плёнка в ванночке важный элемент, как для качества печати, так и для сохранения работоспособности принтера. Она обладает следующими важными свойствами:
— коэффициент светопропускания (прозрачность плёнки, чем выше коэффициент, тем меньше искажений при печати);

— антиадгезионные свойства (слабое прилипание сполимеризовавшейся фотополимерной смолы к плёнке в процессе печати);

— защита поверхности экрана от фотополимерной смолы (сохранение целостности/прочности и эластичности плёнки при отрыве детали от неё в процессе печати).

И возникает вопрос, плёнку какого производителя выбрать и чем кроме цены они отличаются?

Вот как раз на этот вопрос мы и попробуем ответить в этой статье.

Нам любезно были предоставлены образцы плёнок вышеуказанных производителей для проведения сравнительного анализа.

Но забегая вперёд скажу, что интерес у нас был не праздный и в игре появится третий производитель.

Любая плёнка, будь то фторопластовая (FEP), полиэтиленовая (LDPE) или полиэтилентерефталатная (PET) имеет кроме показателя толщины ещё физико-механические показатели, а именно прочность при разрыве, измеряемую в МПа и относительное удлинение при разрыве, измеряемое в %.

Собственно, эти показатели мы и замерили в нашей лаборатории.

Но сначала о толщине.
Измерение толщины микрометром

Оба производителя на обратной стороне упаковки заявляют толщину плёнки 0,15-0,2 мм. Замер толщины плёнки микрометром показал следующие результаты:

— плёнка от Anycubic – 0,15 мм (150 мкм);

— плёнка от Dotbit – 0,10 мм (100 мкм).

При этом обе плёнки имеют отклонения по толщине в разных точках замера + 0,004 мм (+4 мкм).

А теперь самое интересное: какие же физико-механические показатели у этих плёнок?!

Для испытаний вырезается 5 лопаток (прямоугольники) определённого размера, из каждого образца плёнки. Сделано в лаборатории ОАО «Пластполимер»

Затем эти лопатки по очереди закрепляют в зажимах разрывной машины и рвут их.
Лаборатория ОАО «Пластполимер»

Ниже можно посмотреть видео, на котором мы проводим испытания FEP пленки на разрыв.

По итогам разрыва лопаток, программа разрывной машины выдаёт результаты замеров. Ниже приведены средние значения из 5 замеров.

По результатам замеров видно, что процент относительного удлинения практически одинаковый, т.е. плёнки по эластичности не отличаются.

И прочность при разрыве почти одинакова, но очень важно здесь понимать, что этот показатель при расчёте учитывает толщину образца. И поэтому следует обращать внимание на разрывную силу, которая показывает нам какую плёнку сложнее порвать.

Чем больше усилий в Ньютонах (Н) прикладывается, тем она труднее рвётся, а значит она прочнее. В результате более толстая плёнка от Anycubic прочнее плёнки от Dotbit.

А теперь раскрываем интригу про третьего производителя, но прежде привожу результаты аналогичных испытаний этого производителя на плёнках разной толщины 0,1 и 0,2 мм (100 и 200 мкм).

Из результатов наглядно видно, что плёнка толщиной 100 мкм, более прочная, чем Dotbit такой же толщиной и немного отстаёт от плёнки Anycubic толщиной 150 мкм. При этом плёнка толщиной 200 мкм практически в 2 раза прочнее плёнки Anycubic.

Третьим производителем в нашем исследовании является завод в Санкт-Петербурге –Пластполимер.

Общая картина выглядит так:

На сегодняшний день Пластполимер готов предложитьплёнку для DLP/SLA/LCD 3D принтеров формата А4, А5 толщиной 0,1 мм (100 мкм), 0,2 мм (200 мкм), 0,3 мм (300 мкм). Плёнка всегда в наличии, возможна отправка по России курьерскими компаниями, а также Почтой России.
Плёнка для 3d принтера производства ОАО «Пластполимер»

Также возможно изготовление плёнки в размер заказчика.

В процессе проведения испытаний были замечены и другие занимательные различия в свойствах, но о них поведаем в следующей статье.

Источник

Еще раз об дешевой альтернативе FEP пленкам для антиадгезионного покрытия ванн.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Добрый день коллеги!

Фото 1. Надпись на упаковке пленки для ламинирования. Хорошо видно, что на двух языках она именуется термином, который переводится на русский язык как «пакет».

Поскольку тема очень актуальная, интересная, и необходимость поменять пленку на ванне уже назрела – на выходных занялся «запеканием» «пакета для ламинирования». Так же попробовал другие способы, возникшие при обсуждении темы. То ли пленка у меня не та, то ли духовка и утюг (ламинатора нет) не тот, то ли я не понял каких-либо ньюансов – но ничего не получилось.

Фото пленки прилагаю:

Фото 2. Фотография пленки, которую я использовал.

Но при разрыве двух пленок обнаружил, что если потянуть пленку не аккуратно в стороны, а одну вверх, а вторую – вниз – разрыв получается не аккуратным, и слой EVA на одной из пленок отходит от слоя PET.

Фото 3. Если пакет из двух пленок разрывать неаккуратно – слой EVA отходит от слоя PET.

Далее, если аккуратно поддеть отошедший край и потянуть – можно аккуратно отделить слой EVA от слоя PET:

Фото 4. Аккуратно отделяем слой EVA от слоя PET

И в результате – имеем отдельно «чистый» лист PET и комок EVA:

Фото 5. Чистый лист PET и комок EVA, отделенный от листа.

Далее – вырезаем кусок площадью чуть больше ванны (чтобы было проще натягивать) и натягиваем на ванну. Получилось вполне сносно – пленка натянулась как барабан, несмотря на толщину 100 мкм.

Фото 6. Ванна от принтера JAP с PET пленкой. Ванна от принтера D7 смотрелась бы точно также.

Опытная печать показала, что ванна с PET пленкой вполне работоспособна – играет пленка хуже, но это, вероятнее всего из-за толщины – 100 мкм, отрыв от PET более жесткий, щелчком – но это встречается и на толстой FEP пленке, когда она хорошо натянута.

Ну а цена – 250р за 100 листов – это на два порядка дешевле FEP-пленок.

Надуюсь мое описание процесса для Вас окажется полезным.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Источник

Пленки из фторопласта-4МБ (FEP)

Пленки из фторопласта-4МБ, сополимера тетрафторэтилена с гексафторпропиленом, (пленки FEP за рубежом) наиболее широко применяются в электротехнике, химической промышленности, медицине, спорте, 3d печати, объем производства которых составляет 30% мирового объема выпуска пленок из термопластичных фторполимеров.

Характеристики пленок Ф-4МБ:

Широкий интервал рабочих температур пленки.

Механические характеристики пленки из Ф-4МБ, в зависимости от температурного воздействия приведены в таблице ниже:

Высокие электрические характеристики, не зависящие от температуры и частоты тока.

Превосходная химстойкость.

Пленки Ф-4МБ (FEP) устойчивы к воздействию концентрированных кислот, щелочей и органических растворителей в диапазоне температур от 20 до 200 o С обладают превосходной атмосферостойкостью, биологически инертны.

Характеризуется ударопрочностью, стойкостью к раздиру.

Низкая проницаемость для газов, паров и жидкостей.

Хорошая селективность при разделении газовых смесей.

Высокий коэффициент светопропускания, проницаемость для УФ-лучей.

Может эксплуатироваться в криогенных условиях.

Пленка фторопластовая Ф-4МБ находит широкое применение:

к ак агрессивостойкие материалы для защиты химического оборудования, трубопроводов, оборудования и устройств нефтедобычи;

в качестве диэлектрических термостойких материалов в электротехнике (ленточные кабели, пазовая изоляция в трансформаторах);

в п лат ах для печатных контуров, высокотемпературны х датчик ах;

м еталлизированные пленки Ф-4МБ для систем терморегулирования внешних поверхностей различных устройств ;

для и зготовлени я мембран, контейнеров одноразового использования при низкотемпературной консервации крови и костного мозга ;

в авиационной технике пленка Ф-4МБ используется для изготовления топливных емкостей, не испытывающих сложноизгибающих деформаций при эксплуатации; в качестве антиадгезионного разделительного слоя при автоклавном формовании изделий из композиционных материалов одинарной и двойной кривизны, как футеровка деталей из армированных эпоксидных смол для секций хвоста и крыльев самолета, для фюзеляжа и деталей двигателя, при монтаже флуоресцентного освещения потолка самолетов.

В космической технике как прозрачные, светостойкие покрытия солнечных батарей.

Новые применения пленок из Ф-4МБ:

Области применения пленок FEP за рубежом:

Условия сварки пленок FEP или Ф-4МБ

Электрические свойства пленки FEP (Ф-4МБ) не позволяют сваривать ее на обычном высокочастотном сварочном оборудовании. Многочисленные попытки по ультразвуковой сварки пленок из Ф-4МБ также не привели к положительным результатам.

Основным методом сварки пленки FEP является контактно-тепловой метод. Сварной шов пленки FEP, получаемый плавлением, относится к типу не отслаивающихся швов и поэтому нет необходимости создавать швы большой площади. Сварка пленки FEP должна выполняться в сварном приспособлении, обеспечивающем нагрев, сварку и охлаждение под давлением. Поскольку пленка из FEP имеет тенденцию прилипать к зажимам сварного устройства, рекомендуется при ее сварки использовать либо смазку, например, силиконовую смазку, которую необходимо нанести на металлические поверхности зажимов, или можно использовать листы лакоткани, пропитанные суспензией Ф-4Д, либо использовать алюминиевую фольгу.

Для сварки пленок FEP (Ф-4МБ) можно использовать импульсное сварочное оборудование, на которых сварка осуществляется импульсом электрического тока, проходящим через нихромовые ленты, находящиеся на верхнем и нижнем зажимах. Они должны выдерживать максимальную температуру нагрева и передавать тепло пленке за короткий период времени. Верхний и нижний зажимы можно нагревать одновременно, либо по отдельности. При этом теоретически на нагревание поверхностей пленки до температуры плавления с одной стороны требуется в четверо больше времени, чем с двух сторон. Однако потери тепла в окружающую среду за счет неидеальной изоляции увеличивает это различие.

В качестве источника тепла для сварки пленок из FEP может быть использован горячий воздух или инертный газ. Этот метод обеспечивает подачу тепла только на свариваемые поверхности и позволяет сохранить температуру основной массы пленки ниже температуры плавления пленки и тем самым избежать ее деформации. При сварке относительно толстых пленок (более 200 мкм) поток горячего воздуха или газа можно направить на поверхность раздела свариваемых пленок, создавая при этом тесный контакт между поверхностями путем приложения минимального давления. При более тонких пленках, где время теплопередачи достаточно мало, горячий воздух можно направить на внешнюю поверхность пленки. Через внешний слой тепло будет передаваться на поверхность раздела и образовывать сварной шов.

Приведенные режимы являются типовыми для пленки из Ф-4МБ (FEP), в каждом конкретном случае для получения качественных сварных швов они могут несколько изменяться в зависимости от таких характеристик исходного полимера, как показатель текучести расплава и термостабильность при температуре переработки. Более подробные сведения о сварке Ф-4МБ приводятся в книге «Сварка фторопластов», доступной в нашей библиотеке.

Санитарно-гигиенические и пожароопасные характеристики

Производственные помещения, в которых осуществляется термическая обработка пленки из Ф-4МБ, должны быть обеспечены техническими средствами контроля состояния воздушной среды и должны иметь приточно-вытяжную вентиляцию с кратностью обмена не менее 15.

При работе с пленкой из фторопласта-4МБ возможно скопление на ее поверхности зарядов статического электричества. Для уменьшения скопления зарядов статического электричества металлические конструкции оборудования должны быть заземлены.

Работу в производственных помещений при аварийных случаях (пожар и т.п.) следует проводить в противогазах марок ИП-4 и ФОС. Средства пожаротушения: огнетушители, вода, песок, асбестовое одеяло.

При работе с пленкой из фторопласта-4МБ специальных мероприятий по защите природной среды от вредных воздействий не требуется.

Заказ фторполимерных пленок

Для заказа фторопластовой пленки пожалуйста перейдите на форму заявки.

Источник

Не все FEP-пленки одинаково полезны…

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Внезапно обнаружил, что FEP-пленка FEP-пленке рознь… Поздновато, да? После двух с половиной лет печати? Ну, дык, я просто очень везучий человек… или мало печатал… за 2,5 года – только 7 штук потратил….

Вначале я использовал те пленки, которые мне прислали с принтером Wanhao D7. Нормальные, никаких нареканий. Потом – пленки, которые мне прислал Владимир (aka 3Dlab) – отечественная марки Ф4-МБ – они были чуть тоньше, но прочнее и тверже, тоже не вызвали никаких нареканий. Практически не царапались от пигментной пасты «Палиж».

В целом «наша» Ф4-МБ мне понравилась – тонкая, эластичная, не царапается, при печати издает характерный толи щелчок, то ли хлипок…

Фото 1. Ванна JAP с пленкой Ф4-МБ. Сильно вытянута, с повреждениями, но печатает нормально…

Потом – две пленки, вместе с принтером ZOBU 3.0. Они отличались от пленок от 3Dlab – были более мягкие, легче царапались «палижем», но отличались более «мягким» отлипом. Одна пленка вообще была доведена до матового состояния из-за микроцарапин – но адгезии к ней не было.

Но увы… все хорошее кончается и я заказал две пленки «noname» в Китае. И когда их поставил – началась жесть. Отпечатки начало разрывать и вырывать куски – на 3-4 печати. Сменил пленку. Жесткач продолжился – на 4 печати начали вырываться куски, на 6 – уже половина детали оказывалась на дне ванны…

В целом – печать хуже, чем на лавсане (ПЭТ) – когда ставил эксперимент печати на пленке для ламинирования с подобным никогда не сталкивался…

Представляю себе состояние новичка, которому не повезло с пленкой…

Фото 2. Деталь разорванная чуть ли не на «пополам» на пленке «нонейм-китай» и та же деталь с те ми же настройками тем же полимером на пленке «хардлайт для сириуса».

Ну а потом я купил пленку от Hardlight, для «сириуса» (у них там два типа пленок в продаже)… И обалдел – она действительно резко отличается в лучшую сторону от всего, на чем я печатал. Внешне кажется более мягкой и эластичной и более «жирная» на ощупь. Отлип – более мягкий и почти беззвучный – я привык к резкому щелчку, а тут – что-то легкого «хлюпа», как будто кто-то носом шмыгает, или вообще беззвучно…. Так что всем рекомендую.

1. Не покупайте пленку неизвестно где – плохая FEP-пленка куда хуже лавсана. Если хотите экономить – используйте лавсан (пакеты для запекания, пленка для упаковки цветочных букетов, пленка для ламинирования) – на порядок дешевле и ничуть не хуже «неправильной» FEP-пленки.

2. Всем рекомендую пленку от Hardlight.

На этом пока все и удачных принтов!

Источник

Печатные платы с помощью фотополимерного 3D-принтера

3D-принтерами сейчас уже никого не удивишь. А в последние год-два благодаря сильному снижению стоимости бурно расцветает и их фотополимерный подвид. Сейчас такой принтер доступен уже практически каждому и число их моделей на рынке множится каждый месяц.

И как оказалось, с помощью недорогого современного фотополимерного принтера вполне можно делать платы с дорожками/промежутками от 0.15 мм.

Заранее приношу извинения за такую объемную графоманию, я сам не ожидал, что заметка так растолстеет.

Главная часть такого принтера — LCD-дисплей. Под этим дисплеем находится источник УФ с длиной волны 405 нм. Над дисплеем находится ванна с фотополимером, у которой в качестве дна тонкая прозрачная FEP-пленка. В ванну опускается платформа, на которой «выращивается» модель. В начале печати платформа опускается на высоту одного слоя от пленки, на дисплей выводится изображение первого слоя и на заданное время включается УФ-засветка. Засветка, попадая через «открытые» пиксели дисплея и пленку на фотополимер отверждает его, так получается затвердевший слой. Первый слой прилипает к платформе. Затем засветка выключается, платформа приподнимается на высоту следующего слоя, на дисплей выводится изображение этого слоя и включается засветка. Второй слой отверждается, свариваясь с предыдущим слоем. И так повторяется раз за разом, пока не будет напечатана вся модель.

Идея попробовать изготовить печатную плату с помощью такого принтера появилась у меня вновь года три назад, когда я приобрел себе принтер Anycubic Photon S. Но сначала меня не устраивало его качество (в оригинальном виде он сильно мылит засвечиваемые изображения), потом закрутился по работе, потом просто забыл про эту идею, т.к. и необходимости в изготовлении плат не было. Но на днях вот как раз появилась нужда в изготовлении нескольких небольших плат, причем с высокой вероятностью, что по мере проб в эти платы будут вноситься изменения и нужно будет за короткое время пройти несколько итераций «изготовил-проверил-изменил». И идея вновь всплыла на поверхность.

Во-первых, в чем преимущество засветки на принтере перед традиционной засветкой через шаблон на пленке?

Задача

Необходимо изготовить в домашних условиях печатную плату с помощью фоторезиста. Вместо шаблонов и лампы засветки использовать фотополимерный 3D-принтер, который будет служить и тем и другим одновременно.

Разобьем задачу на отдельные шаги-решения по каждому моменту.

Вывод слоев в понятный для принтера формат

Подготовка текстолита с фоторезистом

Засветка на принтере

Проявление фоторезиста, травление платы

1. Разработка печатной платы

2. Преобразование вывода CAD в вид, понятный принтеру

В любом случае, существует известная в кругу фотополимерщиков бесплатная утилита UVtools, которая умеет открывать файлы в одном формате и конвертировать их в другой формат. Она понимает практически все форматы на рынке 🙂

Я попробовал два способа подготовки файлов со слоями для принтера и опишу оба.

В ней несложно разобраться, хотя там и отсутствует какая-либо информация или помощь. Но приведу короткий гайд:

Для односторонней платы

Загружаем в главном окне свой гербер кнопкой «Upload file»:

Убедились, что все нормально и изображение соответствует ожиданиям, при необходимости сделали негатив или отзеркалили изображение кнопками сверху в центре, и жмем кнопку «Render layout»:

Теперь жмем «Lauout» справа вверху и попадаем в другой экран:

Здесь сначала нужно зайти в настройки (кнопка-шестеренка справа вверху) и там выбрать формат выходного файла «photon»:

Время в «Exposition» можно оставить по умолчанию и менять его на нужное уже непосредственно в принтере. Но можно и сразу поставить нужное, если его значение уже известно 🙂

Для двухсторонних плат все немного сложнее из-за необходимости их совмещать. Следовательно, нужно очень точно знать положение изображения, выводимого на дисплей принтера, чтобы очень точно положить в соответствии с ним плату на дисплей.

Все три гербера я загружаю на указанный выше сайт и затем в несколько шагов получаю три файла для принтера.

Двухсторонняя плата в pcbprint.online/

Итак, загрузили все три гербера. Все они скучкованы вперемешку, но это не страшно:

Теперь скрываем верхний и нижний слои, оставляя только рамку (нажимая на глазики в названиях герберов).

Жмем «Render layout» и переходим в экран «Layout» кнопкой в правом верхнем углу. Видим пустую рамку, вытягиваем ее в нужное положение на черном поле дисплея, жмем «Render» и «Download». Первый файл для принтера готов.

Жмем «Увеличить» и совмещаем по одному из углов. При этом ни в коем случае нельзя сдвигать пустую рамку, которую мы выставили в прошлом шаге!

Совместили, жмем «Render» и «Download», и у нас есть второй файл для принтера. Перед тем как вернуться в экран герберов, удаляем рендер слоя с рамкой, у нас опять должна остаться пустая рамка. И теперь возвращаемся к герберам, скрываем первый слой и отображаем второй, смотрим необходимость зеркалить, жмем «Render layout» и снова переходим в этот экран. Точно так же совмещаем рамку слоя с пустой рамкой (которую нельзя сдвигать!), дальше «Render» и «Download».

Все, все три нужных файла для принтера готовы.

Весь этот геморрой позволяет сформировать для принтера файлы пустой рамки и слоев с рамкой в одном и том же месте дисплея принтера с высокой точностью. Пустая рамка служит для прицеливания платы, об этом еще будет сказано ниже.

2.2 Вывод слоев в PDF или картинки

Полученную картинку нужно будет изменить в каком-либо редакторе изображений, приведя ее размер к разрешению дисплея принтера. Изображение слоя при этом нужно отмасштабировать к реальному (с учетом размера пикселя дисплея принтера) либо сохранить без масштабирования, если при импорте картинки указали PPI дисплея.

2.3 Есть и еще один способ, но очень уж ресурсозатратный

Можно вывести слои в PDF, затем открыть этот PDF в Кореле, преобразовать, сохранить в DXF, из этого DXF вытянуть трехмерный объект, который и запихнуть в слайсер принтера.

Необходимые преобразования в векторном редакторе:

Соединить все кривые.

Преобразовать абрисы в объекты.

Выполнить объединение пересекающихся объектов.

Таким образом я, например, сделал модель для определения времени засветки фоторезиста.

3. Подготовка текстолита с фоторезистом

На эту тему интернет просто завален статьями, но ради целостности и ради некоторых специфических моментов я опишу и такие широко известные этапы как подготовка и травление текстолита.

3.1 Подготовка текстолита

Начну с того, что текстолит должен быть ровным, очень желательно с гладкой фольгой без царапин и вмятин. Иначе шансы на успех снижаются.

Если изготавливается двухсторонняя плата, то нужно сразу вырезать из текстолита плату точно в размер. Если есть какой-нибудь CNC-фрезер, то можно за одну установку сразу и просверлить все отверстия и вырезать по контуру, как это делаю я. Если нет, то сверловку лучше оставить на потом, когда плата будет вытравлена.

После этого заготовку текстолита необходимо очень тщательно почистить и обезжирить. Это можно сделать кухонной абразивной губкой (но только не использованной для мытья посуды, на которой уже накопились жиры) и чистящим порошком наподобие Пемолюкса. Очень тщательно, не спеша трем каждый квадратный миллиметр фольги, не трогая ее пальцами. Вообще, фольгу после начала чистки трогать пальцами категорически не советую, на ней не должно быть ни малейшего даже самого слабого жирного пятнышка. После чистки тщательно промыть в проточной воде, стряхнуть излишки воды и дать ей высохнуть. Промакать или протирать чем-либо не советую, т.к. можно нанести жировые загрязнения, даже с новой салфетки.

3.2 Нанесение фоторезиста

Тоже довольно изъезженная в интернетах тема, поэтому пройдусь коротко.

вторая, глянцевая (лавсановая) должна оставаться на нем вплоть до этапа травления.

Проще всего снять пленку с помощью кусочка скотча. Он клеится краем на уголок фоторезиста и затем отгибается назад, утягивая за собой и защитную пленку.

После снятия матовой пленки фоторезист прикладывается к краю платы и приглаживается по этому краю пальцем. Остальной фоторезист держится на весу, без натяга, но так, чтобы как можно меньшая его площадь ложилась на фольгу.

Теперь сама накатка. Если у Вас есть ламинатор, в который по толщине пролезет текстолит, то просто замечательно. Делаем из сложенной вдвое полоски бумаги типа конвертика, кладем текстолит с прилепленным краем фоторезиста в него, и подаем этот бутерброд в ламинатор, нагретый до 100-110 градусов. При этом продолжаем придерживать фоторезист, чтобы он соприкасался с фольгой текстолита только непосредственно на входе ламинатора.

Для Ordyl на этом все, для ПФ-ВЩ будет невредным прокатать еще пару раз.

И теперь все готово для засветки рисунка слоя 🙂

4. Засветка на принтере

Сразу хочу предупредить: смотреть прямо в светящийся дисплей фотополимерного принтера может быть не очень полезным для глаз. Хоть там и не настоящий УФ (405 нм), но яркость довольно ощутима и может оказать вредное воздействие на глаза. Поэтому рекомендую использовать цветные или затемненные защитные очки. Полагаю, что даже солнцезащитные подойдут.

Для начала, с принтера необходимо снять ванну и платформу, они для этого дела совершенно не нужны и даже мешают. На этом подготовка принтера заканчивается 🙂

Если заготовка по размерам равна изготавливаемой плате и ошибка с положением заготовки на дисплее недопустима, то в этом случае нужно при подготовке вывести и рамку, как в случае для двухсторонней платы. Засветка тоже происходит с использованием рамки, аналогично двухсторонней плате, только без второй стороны и второго слоя.

Запускаем на печать файл с одной рамкой. Как только рамка засветилась на дисплее принтера, берем заготовку и кладем примерно внутрь рамки. Пока рамка засвечивается, выравниваем заготовку так, чтобы она была точно в рамке, с одинаковым отступом рамки от краев заготовки по всем сторонам.

На фото я привел пример с уже готовой платой, т.к. в процессе ее изготовления не фотографировал. Ну и отражения мешают довольно сильно, увы. Но думаю, понятно и так 🙂

5. Проявление, травление

Тут все по рекомендации производителя фоторезиста и по классике интернетов.

Для одного сеанса нужно:

При дешевизне и легкости покупки за ближайшим углом всех компонентов я сторонник того, чтобы для каждой платы готовить новый раствор. Хотя раствор для травления, как пишут, и так не хранится. А раствор кальцинированной соды заметно «беднеет» в процессе проявки. Разве что едкий натр можно использовать многоразово, но стоит ли это того, чтобы хранить еще одну бутылку.

Проявляется Ordyl довольно быстро. Уже через 10-15 секунд засвеченный рисунок начинает становиться все контрастнее, незасвеченные участки постепенно растворяются, утоньшаются и становятся все бледнее.

Для ускорения процесса рекомендуется покачивать ванночку, чтобы продукты реакции смывались с поверхности заготовки. Я для этого приспособил свой старый 3D-принтер, его столик и покачивал и подогревал ванночку с раствором во время проявки и травления 🙂

А вот ПФ-ВЩ у меня проявлялся совсем не так бодро. Минуты две проходило прежде чем появлялись хоть какие-то признаки того, что проявка началась. Кроме того, если Ordyl именно растворяется, то ПФ-ВЩ сначала набухал как желатин и обесцвечивался, и только потом начинал медленно растворяться.

Под конец проявки можно несколько раз пройтись жесткой малярной кистью (или мягкой зубной щеткой) по платам в разных направлениях, чтобы помочь вымыться остаткам фоторезиста из узких мест. Ordyl держится крепко, его эта процедура не должна сорвать, а вот с ПФ-ВЩ нужно быть очень нежным, он и без щетки так и норовит отслоиться на тонких дорожках.

После окончания травления заготовку нужно промыть в холодной воде, чтобы остатки соды не продолжали свое воздействие на фоторезист, и чтобы не засорять ими раствор для травления.

Результат должен получиться получился примерно вот такой, а может даже лучше 🙂

Подробнее

Масштаб тот же. Тут видна растровая составляющая засветки, пиксели торчат:

Травление тоже делалось по традиционному рецепту, популярному в сети:

После травления необходимо удалить с заготовки засвеченный фоторезист, и делается это в едком натре. На моей бутылке средства для очистки про концентрацию написано «не менее 5%, но не более 15%», для удаления фоторезиста требуется 5-8%. Я разбавил средство водой 1:1 и этот раствор прекрасно справился с задачей. Фоторезист в нем не растворяется, он просто через 2-3 минуты отслаивается от фольги и начинает плавать лохмотьями в растворе.

После этого плата тщательно промывается под краном и. Плата готова!

Итоги моего опыта

Спасибо тем, кто дочитал.

И напоследок несколько фотографий моих результатов.

Источник