Обозначения, расшифровка контактов и проводов автомобильных магнитол.
R = Динамик правый. L = Динамик левый. FR+, FR- или RF+, RF- = Динамик передний — правый (Соответственно плюс или минус). FL+, FL- или LF+, LF- = Динамик передний — левый (Соответственно плюс или минус). RR+, RR- = Динамик задний — правый (Соответственно плюс или минус). LR+, LR- или RL+, RL- = Динамик задний — левый (Соответственно плюс или минус). GND SP = Общий провод динамиков.
Разъём питания магнитол:
B+ или BAT или K30 или Bup+ или B/Up или B-UP или MEM +12 = Питание от аккумулятора (плюс) GND или GROUND или K31или просто указан минус = Общий провод (Масса), минус аккумулятора. A+ или ACC или KL 15 или S-K или S-kont или SAFE или SWA = +12 с замка зажигания. N/C или n/c или N/A = Нет контакта. (Физически вывод имеется но никуда не подключен). ILL или LAMP или обозначение солнышка или 15b или Lume или iLLUM или K1.58b = Подсветка панели. На контакт подаётся +12 вольт при включении габаритных огней. На некоторых магнитолах есть два провода, -iLL+ и iLL- Минусовой провод гальванически отвязан от массы. Ant или ANT+ или AutoAnt или P.ANT = После включения магнитолы с этого контакта подаётся питание +12 вольт на управление выдвижной антенной, если такова, естественно, присутствует. MUTE или Mut или mu или изображение перечеркнутого динамика или TEL или TEL MUTE = Вход выключения или приглушения звука при приеме звонка телефона или других действиях (например движения задним ходом).
Другие возможные контакты в магнитолах:
Power Control = это управление включением усилителя P.CONT/ANT.CONT = это управление антенной, питание подается после включения радио ILL + и ILL — = это провода регулировки яркости подсветки магнитолы Amp = Контакт управления включением питания внешнего усилителя DATA IN = Вход данных DATA OUT = Выход данных Line Out = Линейный выход REM или REMOTE CONTROL = Управляющее напряжение (Усилитель) ACP+, ACP- = Линии шины (Ford) CAN-L = Линия шины CAN CAN-H = Линия шины CAN K-BUS = Двунаправленная последовательная шина (К-line) SHIELD = Подключение оплётки экранированного провода. AUDIO COM или R COM, L COM = Общий провод (земля) входа или выхода предварительных усилителей CD-IN L+, CD-IN L-, CD-IN R+, CD-IN R- = Симметричные линейные входы аудио сигнала с ченжера SW+B = Переключение питания +B батареи. SEC IN = Второй вход DIMMER = Изменение яркости дисплея ALARM = Подключение контактов сигнализации для выполнения магнитолой функций охраны автомобиля (магнитолы PIONEER) SDA, SCL, MRQ = Шины обмена с дисплеем автомобиля. LINE OUT, LINE IN = Линейный выход и вход, соответственно. D2B+, D2B- = Оптическая линия связи аудиосистемы
Маркировка и цветовое обозначение проводов по распиновке. 99% производителей придерживаются стандартных цветов для проводов и их предназначений:
Черный (обозначается GROUND или GND) — это минус аккумуляторной батареи; Красный (маркировка АCC или А+) — это плюс замка зажигания; Желтый (обозначается ВАТ или В+)- это плюс от аккумуляторной батареи; Белый с полосой (маркировка FL-) — это минус переднего левого динамика; Белый без полосы (обозначается FL+) — это плюс переднего левого динамика; Серый с полосой (маркировка FR-) — это минус правого переднего динамика; Серый без полосы (обозначается FR+) — это плюс правого переднего динамика; Зеленый с полосой (маркировка RL-) — это минус левого заднего динамика; Зеленый без полосы (обозначение RL+) — это плюс левого заднего динамика; Фиолетовый с полосой (маркировка RR-) — это минус правого заднего динамика; Фиолетовый без полосы (обозначение RR+) — это плюс правого заднего динамика. Голубой/бело — голубой провод (REM) — это управляющий провод, который при включении магнитолы, автоматически включает автомобильный усилитель или активную антенну. Оранжевый провод авто магнитолы (либо вариации) (ILL) — подключается к клемме переключателя освещения либо к любой другой клемме, где появляется +12 при включении габаритных огней или фар. Желто — черный провод (вариации) (MUTE) — это дистанционное это выключение звука или его приглушение. Подключается к соответствующему проводу вашего автомобильного Handsfree. Если комплект отсутствует — не подключайте никуда. Это опция и на работоспособность магнитолы и качество работы не влияет.
Установка магнитолы AVANT 3 (DSP — PDC — OBC Supported). Часть 4
В этой части речь пойдет о настройке непосредственно магнитолы через служебное (инженерное) меню.
Сразу предупреждаю: откатиться к первоначальным настройкам инженерного меню невозможно! Даже перепрошивка магнитолы ничего в нем не меняет.
Поэтому первое правило работы с ним: все что делаем — фотографируем. До изменений и после. В случае если полученный результат вас не устроит, то будет возможность восстановить все настройки. Второе правило: не понимаешь что это — не трогай. Во избежание.
Запускаем приложение «автомобильные настройки»
мотаем в самый низ, переходим в «об устройстве» и видим кучу непонятных букв и цифр на экране, но нам нужны не они, а значок «гаечный ключ», нажав который мы попадем в то самое инженерное меню, но только после ввода правильного пароля
и нажав ОК попадаем… туда куда нам вообще-то ходить не положено )
Пройдемся по пунктам:
Главное что здесь надо сделать, это установить Zone = Europ
Без этого слушать радио невозможно, в Америке другая частотная сетка.
Остальное уже по желанию.
Мои настройки: — чувствительность радиоприемника FM Sense поднять до значения 95 — отключить OT и MW диапазоны, все равно в них вещания нет
FM1, FM1/2, FM1/2/3 — это количество запоминаемых станций: 6-12-18, тут уж каждый сам выбирает сколько надо.
Выставив параметры нажимаем кнопку «Save», если магнитола просит перезагрузится — соглашаемся.
Да, еще один нюанс — после любых изменений в инженерном меню слетают все запомненные радиостанции, поэтому не торопитесь с их настройкой до завершения операций по настройке.
Следующий пункт инженерного меню Volume.
Здесь имеет смысл изменить значение параметра BT mic gain (коэффициент усиления встроеннного микрофона) Опытным путем было подобрано значение «63»
Опять сохраняем изменения и переходим к пункту Menu Icon
Он отвечает за отображение в меню программ иконок приложений встроенных в интерфейс.
Если вас не раздражают лишние иконки, занимающие место и при случайном нажатии запускающие приложение ругающееся на то, что какая либо доп опция не подключена, то можно ничего не делать )
В левой части экрана отображаются все встроенные программы, в правой — те, иконки которых отображаются. Соответственно их можно перемещать из одной части экрана в другую. На фото показано это меню уже после того, как из него убрано все лишнее.
Остальные пункты инженерного меню не трогаем. Там либо что-то непонятное, либо то, что трогать не надо
И есть еще один пункт, который необходимо выполнить в «автомобильных настройках» — настроить цвет подсветки клавиш магнитолы. Изначально они подсвечиваются каким-то отвратительным фиолетовым цветом.
Проходим по пунктам: приложение «автомобильные настройки»
пункт Key Light Color
и ставим значения цветов как на фото.
Всё, подсветка кнопок магнитолы приобрела правильный оттенок оранжевого )
На этом, пожалуй, на сегодня всё, продолжение следует.
Операционная система: Android 9.0(fake), Android 8.1 API 27
Радио: FM / AM, RDS, DAB / DAB + (опционально) не
GPS: предварительно загруженные данные карты в автономном режиме, поддержка Google Maps / Waze online Navigation Поддержка других приложений для Android-навигации
Разрешение: 1024 * 600
Видео декодер: 1080P
Музыкальный формат: MP3, WMA, AAC, RM, FLAC и т. Д.
Ivanfrost88, Нет. Вообщем проблема в том, что продавец отправил прошивку с инструкцией. Я обновился, но есть косяки: перестал работать регулятор громкости и висит надпись на экране «Activation code does not match».
Добавлено 20.01.2020, 12:35:
sandr2010, ну у меня было только 2 файла.
время найти не могу заняться этим. Наспех воткнул набок в машину. Уже и микруха с чип и дип пришла на замену 7851А, никак время найти не могу. Потом сделаю с фотоотчетом.
Добавлено 20.01.2020, 12:39:
sandr2010, постараюсь сегодня boot скинуть
sandr2010, boot.img ( 6.59 МБ ) и здесь все остальное.
мне не выслал, сказал нет причин. как выпросил? лончер сторонний стоит? на «шторке» значи WIFI и все? или появились остальные? я бы на нее лончер с PX3/PX5 взял бы. у них функционал лучше. на сток лончере AIMP виджет коряво становится.
из-за использования стороннего лончера радио исчезло. поэтому надо его найти, а тыкать кнопку «моде» не всегда удобно. Видеоплеер тоже из лочнера запускается. чтобы не ставить сторонние приложения хочу найти их и вытащить на «рабочий стол» Хирургически: вскрыл плату, дорожки есть, толку нет. понесу радиотехнику. пусть думает.
vyachik81, рулетка у меня не поверенная, но самая передняя часть, похожа с информацией из шапки. 177*102
Современная автомагнитола по своей логике схожа с персональным компьютером. В ней имеются система ввода данных, вывода изображения и звука, центральный процессор, внутренний накопитель и модули связи. И как компьютер обрастает новыми технологиями и стандартами, автомагнитолы также совершенствуются с каждым годом. Иногда та или иная аббревиатура ставит в тупик даже опытного пользователя и именно для таких ситуаций предназначен этот словарь.
В списке аббревиатур не будут указаны файловые системы, расширения файлов, типы аудио и видео кодеков, прочие программные профили и протоколы. Каждая автомагнитола поддерживает десятки видов таких инструкций, названия которых не требуют особого внимания. По профилям Bluetooth хорошо написано здесь.
Интерфейсы подключения
DIN — Deutsche Industrienorm. Стандартизированное посадочное место для головных аудио устройств в салоне автомобиля. Названа в честь института стандартизации. 1 DIN имеет размеры панели 180 x 50 мм, 2 DIN в два раза больше по высоте — 180 x 100 мм. Как правило, 1 DIN модели из-за ограничений по размеру имеют упрощенный дисплей, тогда как 2DIN магнитолы имеют полноценные дисплеи 6-7 дюймов. Но встречаются и модели с выдвигающимся экраном, занимающим 1 DIN разъем.
ISO 10487— International Organization for Standardization. Назван наименованием организации, которая стандартизировала параметр разъема. Если понятно, что относится к подключению автомагнитолы, то номер не упоминается. ISO — это евростандарт подключения головного устройства к внутренней проводке автомобиля. Включает в себя передачу аудиосигнала колонкам, питания к аккумулятору и другие служебные назначения.
Штекер представляет собой два раздельных или скрепленных вместе коннектора A и B секции по 8 контактов, которые отличаются друг от друга «ключом» не дающим перепутать ориентацию при подключении. Разные марки автомобилей могут быть с абсолютно разными разъемами для подключения, поэтому существует большое количество переходников с евро ISO на иные. Пример подключения магнитолы можно посмотреть здесь.
RCA — аналоговый разъем передачи данных. Часто можно встретить названия «тюльпан» или «колокольчик». Чаще всего в аудиосистеме автомобиля используется в качестве передачи звука от головного устройства к усилителю. Может использоваться как один разъем в одном канале, так и восемь для полноценного объемного звучания. RCA также позволяет передавать изображение на экран монитора, оснащенного таким разъемом. Встречается возможность подсоединения внешней камеры. В этом случае разъем может маркироваться как AV-IN.
SWC — Steering Wheel Control. Такой аббревиатурой обозначается провод от автомагнитолы для подсоединения пульта управления на руле автомобиля. Причем это может быть как штатный мультируль, так и отдельно приобретаемое устройство. Такое управление автомагнитолой значительно удобней традиционного и не отвлекает от дороги.
AUX — аудио порт для подключения внешних устройств. Представляет собой 3,5 мм jack. Как правило, находится на передней панели автомагнитолы. Позволяет подключить внешнее аудио устройство, которое будет передавать звук на колонки автомобиля. В большинстве случаев это может быть телефон или MP3 плеер. Также можно встретить и AUX-OUT для передачи аудиосигнала на сторонние наушники или динамики.
DVR — Digital Video Recorder. В рамках тематики, это разъем на магнитоле, который позволяет подключить видеорегистратор к головному устройству. Среди проводов также можно встретить маркировку DVR-IR — это питание подсветки камеры.
Радиотехнологии
RDS — Radio Data System. Протокол передачи дополнительной информации к FM каналу. Самые простые примеры работы RDS — отображение на магнитоле строки с названием станции, погоды и проигрываемой на данный момент песней. Причем, согласно новому протоколу RDS2 2015 года, можно передавать с радио эфиром HTML/CSS шаблоны, и даже графический логотип станции.
PTY — Program type. Является программной составляющей RDS, которая показывает информацию о типе вещания или о музыкальном стиле радио. Например, PTY позволяет найти среди доступных частот музыку в стиле рок или новости. Разумеется, чтобы функция работала необходимо, чтобы станция передавала информацию по такому протоколу.
TA/TP — Traffic Announcement/Traffic Programm. Часть системы RDS, которая оповещает водителя о состоянии дорог. Когда радиостанция включает такого рода оповещения, то автомагнитола повышает громкость эфира, чтобы слушатель не пропустил важные объявления. Причем некоторые современные модели магнитол записывают TA оповещения в неактивном состоянии и проигрывают их по требованию. TP функция же в свою очередь помогает найти радиостанцию, поддерживающую данные оповещения.
AF — Alternative frequencies. Список дополнительных частот радиоканала, на которые автоматически перенастраивается радиоприемник, когда оригинальный сигнал становится слишком слабым. Данные передаются через RDS и не требуют от водителя никаких дополнительных действий.
AST — Automatic Store Tuning. Система автоматически найдет самые мощные радиостанции в округе и назначит им соответствующие номера в памяти. В зависимости от модели автомагнитолы количество станций может варьироваться.
Прочие сокращения
DSP — Digital Signal Processor. Цифровой сигнальный процессор для обработки звука. Поток данных обрабатывается в DSP с учетом настроек эквалайзера, задержек каждой конкретной колонки, громкости. Затем сигнал преобразуется в аналоговый и передается на колонки. В итоге звук аудиосистемы с DSP отличается в лучшую сторону.
ATT — Attenuate. Автоматическое приглушение звука автомагнитолы при поступлении звонка. Функция работает как с подключенным по Bluetooth смартфоном автоматически, так и выводится на отдельную кнопку для ручного управления.
SPD VOL — Speed-depend volume control. Функция увеличения громкости магнитолы при повышении скорости движения автомобиля. Интеллектуальная система компенсирует шум при нарастании скорости повышением громкости. Параметр компенсации регулируется вручную.
DTA — Digital Time Alignment. Настройка запаздывания колонок в современных аудиосистемах. Позволяет выровнять время прохождения звукового сигнала до слушателя, чтобы музыка достигала ушей одновременно. Встречаются как ручные установки, так и предустановленные варианты для водителя, или например, для правого заднего пассажира.
Заключение
У каждого производителя автомагнитол есть дополнительно свой перечень кнопок и функции, которые сокращены в названии. Это могут быть например:
Таких разновидностей сокращений огромное количество и часто они интуитивно понятны. В случае, если сокращение не общепринятое и неявное, то на помощь придет оригинальная инструкция к автомагнитоле. Если она утеряна, то можно найти ее в электронном варианте на сайте производителя.
Android-магнитола ACV: радость и вынос мозга в одном ГУ
Примерно месяц назад выделил денег, чтобы купить Кайрону ништяков. Ими оказались новые колонки и магнитола, о которой и пойдет речь в этом посте.
Прежде у меня стоял Pioneer AVH-X4500 DVD MIXTRAX:
Данный агрегат устраивал меня по всем параметрам. Да, он работал чуть медленнее моих желаний и приходилось доли секунды ждать, пока он отреагирует на манипуляции, но на это я еще мог закрыть глаза. Основной же причиной того, что я хотел поменять магнитолу, было отсутствие навигации, т.к. для меня это жизненная необходимость — мы с супругой часто путешествуем и бываем в незнакомых местах. Был, конечно, старенький Prestigio с предательским Navitel, но надоело постоянно крепить держатель на стекло и устанавливать девайс, потом убирать, потом снова ставить, потом убирать, потом таскать в другую машину и т.д.
Короче, хотелось, чтобы навигация была в магнитоле, плюс желание использовать ГУ в качестве бортового компуктера вместо всяких мультитрониксов, плюс возможность работы с файлами на флешке, плюс еще какие-то подспудные задачи. В общем, желание только крепчало, и вот настал день, когда я смог позволить себе его удовлетворить. Бюджет был в пределах 10-12 тысяч рупий, а это значит, что диапазон поиска оказался очень невелик.
Заказывать со всем известного сайта в Крыму возможности нет, разве что через танцы с бубном, да и покупать что-то, не пощупав, желания не было. Поэтому поехал на авторынок в магазин автозвука и стал выбирать из того, что там имелось. Вариантов было немного: SWAT какой-то в паре модификаций, пара моделей ACV и что-то дороже 20 тысяч, что я рассматривать, естественно, не стал.
SWAT не понравился чисто визуально — какой-то уж сильно дешевый внешний вид, а еще не было крутилки для громкости, а мне оно надо тоже. И вот упал мой взгляд на магнитолу ACV AD-6910:
* Чувствительность радио: 28,2мкВ * Рабочие частоты: FM 87,5 — 108 МГц, AM 522 — 1620 кГц * Промежуточная частота: 10,7 МГц * Количество ячеек памяти для сохранения настроенных радиостанций: 30 * Соотношение сигнал/шум радио: 48 дБ * Диапазон принимаемых частот: 20 Гц-15 000 Гц
А еще посмотрел пару обзоров на YouTube и почитал отзыв на Д2, где владелец радуется и хвалит девайс. Ну и решил я взять такой же себе, ибо по всем параметрам меня устроил.
Выложил 12 500 рублей и еще взял SD-карту на 32 ГБ за 500 рублей, чтоб флешка не торчала (кстати, очень удобно, что флешка вставляется снаружи, а не выводится в бардачок, как это было с прошлой магнитолой). Притаранил аппарат домой и как давай рассматривать:
Даже наклеечка шла в комплекте — мелочь, а приятно:
Радости моей не было предела, и, традиционно выделив целый день на копошение в машине, пошел ставить, предварительно воткнув новые колонки JBL STAGE3.
Доселе ни разу не ставил в Кайроне магнитол, поэтому данный опыт был для меня в диковинку. Предварительно нашел где-то описание процесса, посмотрел, запомнил и принялся за дело. Сначала разобрал нафиг половину торпеды. Ежели кто не знает, делается это просто:
1. Подцепляем чем-нибудь острым декоративную Г-образную рамку на центральной части торпеды.
2. Откручиваем шурупы крепления панели включения полного привода и всего остального и снимаем панель. Для уверенности можно сфоткать, куда что подключено, когда будете снимать панель.
3. Откручиваем шурупы крепления климат-контроля и снимаем его.
4. Откручиваем шурупы крепления магнитолы и снимаем ее.
Вот отличный мануал от некого Артура, видео которого уже неоднократно мне пригождались очень (последовательность 3 и 4 пунктов особой роли не играет):
Получаем вот такую красоту:
После этого остается лишь подключить магнитолу и собрать все в обратном порядке. В зависимости от фирмы и модели магнитолы комплектация будет отличаться. У меня было:
* магнитола; * кабель питания; * кабель с блочком для сим-карты; * кабель с GPS-антенной; * кабель с 4G-антенной; * кабель для подключения CAN-шины (мне не пригодился); * Wi-Fi-антенна (крепится прям на магнитолу на задней панели); * а также пульт ДУ и неподходящая для Кайрона рамка (оставил старую, которая подходит).
Вот. Установку начал с прокладки кабелей. Ну, сим-карту, естественно, вывел в бардачок, а вот GPS и 4G закрепил под обшивкой правой передней стойки:
Дальше пришлось проявить чудеса эквилибристики, чтобы протянуть эти кабеля в отсек магнитолы, но я это сделал. Проще всего вывести провода под панель в районе подушки безопасности переднего пассажира, а там уже придумать, как эти провода ухватить и дотянуть до нужного места.
В принципе, все готово к установке магнитолы. Но вот возникла трудность: на предыдущей магнитоле кнопки руля были подключены через какой-то адаптер ACV (что примечательно!) SWI-X1:
Там прям была история из проводов, я не стал пока трогать, т.к. сначала не знал, что это такое, и решил изучить вопрос в Интернете. Посему кнопки не подрубал, собрал все в обратном порядке и запустил девайс (конечно, перед этим делал тестовый запуск).
Тут так и хочется вставить фото в собранном виде, но дальше было столько приключений, что я оставил это фото на десерт 😉
Итак, включил магнитолу: сама магнитола работает, Интернет через вафлю работает, навигация работает, радио работает, все работает, что нужно. Тут замечу, что предустановлен Яндекс.Навигатор, но т.к. у меня нет мобильного Интернета, а скачать карты просто файлом нельзя, я скачал все тот же Навител, но уже нормальный, обновленный, с картами апреля 2021 года и установил в качестве программы навигации по умолчанию.
Какое же это удовольствие — иметь навигатор в магнитоле, я вот езжу и прям кайфую, да и смотрится посолиднее, чем старенький маленький навигатор на присоске. Короче, огонь, шикардос, вышка! Это несомненный плюс, а об остальных напишу в резюме к этому посту. Пока продолжу, т.е. начну))
И вот, значит, включаю я музыку, а из колонок, а из колонок… а из колонок ну просто унылое говно — звук до такой степени ***ищный, что хоть плачь. Ну ужас просто, страшный сон, печаль-беда. Кое-как что-то звучит и играет, но даже штатная акустика ну в разы лучше. Что касается баса, это вообще отдельная песня: такое ощущение, что его просто отключили — мол на, слушай музло без низов. Постукивает там что-то, аж тошнит…
Вот этого я стерпеть не мог. Начал ковыряться в настройках, встроенном DSP (утилита для управления звуковым процессором), но ничего толком не поменялось. И в инженерном меню все облазил, и в автомобильных настройках — ни-че-го сделать не получилось. Я расстроился очень сильно. И пошел гуглить, что же это такое-то за издевательство над людьми порядочными. И вот что я нарыл.
В дешевых китайских магнитолах с Андроидом акцент делается на функционал, а не на звук. Именно поэтому там есть навигация, вафля, проводники всякие и прочая дребедень, а вот звука нет. И если вы, например, поставите простую 1-диновую магнитолу тыщ за 8-10, вы обалдеете от звука, а вот тут нет. И звук будет только в том случае, если ваша магнитола с Андроидом будет стоить от 25 тысяч рублей +/-.
Причина же кроется в том, что на эти дешманские магнитолы китайцы ставят самые худосочные встроенные усилители звука, которые просто не в состоянии раскачать даже не шибко-то мощные колонки. В результате получаете стремный до боли в висках и трещин в глазах звук, от которого хочется бежать куда подальше. Причем усилители в большинстве китайских магнитол стоят TDA 7388.
Стал я искать информацию и нашел вот что (копипаст из Интернета, текст и орфография автора сохранены):
Усилитель TDA 7388
Это бюджетная микросхема работает на биполярных транзисторах и не имеет выдающихся характеристик — устанавливается на недорогие магнитолы.
* акустика с нагрузкой 4 Ом — 4×40 Вт МАХ (4х25 Вт/4 Oм 14.4 V, 1КГЦ, 10 %); * акустика с нагрузкой 2 Ом — не поддерживается.
Вывод: усилитель воспроизводит звук достаточно посредственно. В звуковой картине отсутствуют чистые высокие и нет «мягкости низов». Если у Вас хоть немного присутствует «звуковой слух», эта модель УНЧ Вам не понравится.
В защиту чипа: штатные заводские магнитолы в автомобилях массового сегмента имеют на борту усилитель либо подобного класса, либо еще хуже. А это значит, что купив стороннее головное устройство с чипом TDA7388 вы ничего не потеряете, а, возможно, даже приобретете, так как в настоящее время устройства продаются на современной ОС Андроид, который дает возможность «поиграться» более расширенным встроенным эквалайзером или закачать сторонние плееры аудио/видео со своими «улучшалками». ___
Короче, абзац полный. И что делать?
Насколько я разобрался, выходов в лучшем случае два:
1. Купить нормальную дорогую магнитолу с хорошим встроенным усилителем и не делать мозг ни себе, ни людям.
2. Заменить встроенный усилитель как минимум на TDA 7850, потому что (копипаст из Интернета, текст и орфография автора сохранены):
Усилитель TDA 7850
Работает на МОП-транзисторах (MOSFET). По совокупности — это лучший на сегодняшний день усилитель для автомобильных аудиосистем. Обладает наивысшим классом звучания (класс AB), с низким уровнем искажений звука и минимизацией потерь.
Вывод: усилитель с хорошим демпинг-фактором — ему комфортно работать с акустикой 2 Ом. Имеет низкий уровень паразитных шумов, высокий показатель соотношения сигнал/шум, который соответствует классу HI-FI. Дает насыщенную звуковую картину. По сравнению с чипом TDA7388 звук чётче и басовитее, присутствуют качественные низы.
Доп.информация: на данный момент большинство производителей среднего и высокого ценового сегмента ставят в свои магнитолы именно этот чип. ___
Сначала я подумал, что это все жесть, это не для меня, пошло все нафиг. Но потом я снова включил магнитолу и вновь услышал этот ужасный звук. И что-то во мне умерло. Я решил, что больше не могу. И приключения продолжились.
Но вместе с заменой усилителя, как пишут бывалые, необходимо поменять еще и конденсатор. В китайских магнитолах стоят очень слабые конденсаторы на 3300 мкФ, что для нового усилителя не подходит. Нужны более серьезные — на 10000 мкФ. Но я нашел подходящий по размеру только на 6800 мкФ и в итоге поставили его.
В общем, вот такой усилок стоял штатно:
А вот такой усилитель был куплен на замену:
Чтобы узнать, точно ли у меня в магнитоле усилитель TDA, я перерыл весь Интернет, но ничего не нашел. В итоге написал самому производителю вопрос, на что он мне ответил подтверждением, что именно TDA 7388 и стоит. Для меня это означало, что можно смело менять его на TDA 7850. И я поехал на радиорынок и нашел там и мужичка, который продает конденсаторы, и мастера, который готов все это поменять за 400 рублей.
На следующий день я поехал на радиорынок. Сначала купил кондер за 60 рублей. Потом пошел к мастеру. Очень странным образом цена работы выросла до 1000 рублей, когда я принес ему магнитолу. На вопрос о том, с чего это так цена поменялась, он сказал, что не знал, что такая сложная работа, думал, что я ему разобранную магнитолу принесу. WTF? Где тут взаимосвязь, я так и не понял, но сказал, что похер, делай уже.
В итоге он сделал: снял старый усилок и заменил его на новый, снял старый конденсатор и поставил новый. Кстати, старый выглядит вот так:
Новый покажу чуть позже.
Вообще, работа на самом деле тонкая — с ножками этими возиться, паять, ваять, короче, заплатил 1000 рублей. Забрал магнитолу и побежал ставить в машину. Хорошо хоть мозгов хватило на месте подрубить питание и проверить. Проверил — сенсор нифига не работает! Побежал обратно в надежде, что мастер что-то недоподключил. Мастер все проверил, подключил снова. Я проверять — сенсор не работает. Я побежал обратно — мастер все полностью разобрал, еще раз почистил и собрал. Я бегом проверять — не работает сенсор!
Снова прибегаю к мастеру, а он такой, знаете, ручки-то в стороны, я не я, магнитола не моя, сначала все знаю, потом ниче не знаю. Какие ко мне претензии, я типа предупреждал, может, прошивка полетела, езжай прошивай заново, скорее всего, она. Ну и я, как опытный шмель, полетел опылять. Приехал на авторынок, а зачем, не знаю. Зашел в магаз какой-то, говорю подключите мою магнитолу — сенсор проверить. Ну, подключили, сенсор не работает. Все, приехали, кирдык магнитоле…
Вернулся домой, давай искать инфу в Интернете, нашел телефон еще одного мастера))) Он говорит мол привозите, я посмотрю, но ни за что не ручаюсь. Я говорю ок, завтра приеду. А сам магнитолу разобрал и начал пытаться понять, в чем соль. Ну и что-то меня смущал шлейф сенсора — там такой коннектор пластиковый, в него шлейф втыкаешь и он прижимается пластиковой заглушкой. Так вот эта заглушка своей функции не выполняла — шлейф болтается, как хвост в проруби. Я думаю а возьму-ка мультитул и попробую прижать посильнее. Ну и прижал, да так прижал, что коннектор сломал. Все, писец, это точно конец. Успокоился, решил оставить до завтра.
На утро двинул к мастеру новому. Там паренек толковый попался, посмотрел и сказал, что у вас тут шлейфу хана и коннектору кирдык. У меня, говорит, такого инструмента нет, но я работал в фирме, которая занимается ремонтом ноутбуков, вот вам туда прямая дорога. Дал адрес, я поехал. Приехал, а мне говорит там очень важный такой парень, смотря на меня, как на то самое, что это не по профилю у него, не будет он чинить. Вот хрен какой, а?!
Но тут выбежал паренек еще один и говорит, пойдем, говорит, к Ромке сходим, он паять любит, у нас работал раньше. И повел меня в соседнее здание, там офис небольшой, конторка по ремонту всякого такого. Ромки самого не было, была девушка-администратор, она этому Ромке позвонила, я с ним поговорил, и договорились мы, что посмотрит он магнитолку мою вечерком. Оставил я пациента и поехал домой.
Вечером Роман звонит и говорит, что вот у вас тут беда: коннектор под замену, дальше пока не знаю, смотреть буду. 800 рублей, говорит, стоить будет. Ну я ему мол лады, без проблем, главное чтобы заработала, пожалуйста. На этом и порешили, стал я ждать. Между тем, не совсем понятно, кто виноват-то в итоге: то ли мастер, который с самого начала коннектор приговорил, то ли я со своим мультитулом. Оставил этот вопрос на потом — пофилософствовать…
Неделю спустя звонит Роман и говорит, что коннектор сделал, а вот шлейфу хана, он сломан у вас, да так сломан, что пипец, восстановить вряд ли удастся, и скидывает фото:
На фото видно горизонтальные трещины на контактах шлейфа — это и есть места, где он сломан.
Роман сказал, что маловероятно, но он попробует, потом перезвонит. Я снова был удручен, т.к. в таких ситуациях помогает только тачскрин новый вместе со шлейфом. Нашел, что стоит сия приблуда 1500 рублей в лучшем случае и уже стал морально готовиться к тому, чтобы заказывать, наблюдая, как магнитола превращается из дешевой в дорогую постепенно.
И вот перед сном уже получаю в Вайбере сообщение от Романа, что он восстановил шлейф, а заодно еще и поставил кулер с автоматической регулировкой оборотов в зависимости от температуры нового усилителя, чтобы не грелась магнитола. Об этом я его сам просил, потому что магнитолу смог поюзать с помощью мышки и заметил, что даже после непродолжительной работы на ней вполне можно приготовить яичницу.
Ну и вот на этом история подходит к концу. На следующий день я приехал к Роману, мы познакомились. Очень дельный оказался парень, и специалист отличный, которому тот первый мастер даже в подметки не годится. Мы постояли поговорили о том, о сем, я заплатил за работу 1200 рублей, забрал магнитолу и поехал домой, даже не проверяя, потому как Рома прислал видео, где тычет пальцем в сенсор и он реагирует. Да и достало уже все, если честно, решил дома проверить.
Приехав домой, не удержался и снова снял с магнитолы крышку, чтобы посмотреть, как там что теперь устроено, и вот такую картину увидел (привет, гарантия!):
Если присмотреться, можно увидеть восстановленный шлейф — тоненький проводок от сенсора к плате:
А этот серо-черный бачонок — это новый конденсатор на 6800 мкФ:
Ну а эта конструкция — это кулер с какими-то вспомогательными элементами, чтобы все работало, как нужно:
Кстати, кулер можно увидеть и снаружи:
Подключил магнитолу и посмотрел на кулер — при включении питания сразу начинает крутиться — прикольно))) А раньше кулера не было вообще, хотя место для него предусмотрено изначально. Почему не сделать? А потому что стоит 12 500 рублей.
И дальше оставалось сделать только две вещи: каким-то макаром попытаться подключить кнопки руля и правильно все подсоединить к магнитоле, собрать все заново и успокоиться.
Вновь разобрал торпеду (я уже в этом мастер) и приступил к работе. Заранее, кстати, узнал, что за адаптер для подключения кнопок руля, зачем он вообще ставился и как подключается. Выяснил, как и что там подключено, и сохранил себе вот такую схему:
Надеясь, что человек, подключавший адаптер когда-то очень давно, не был рукожопым, решил действовать, исходя их схемы, а именно: исключил проводки на массу, питание и обучение и оставил только линию 1 и линию 2, потому как у меня на проводах от магнитолы были свободными только провода для камеры заднего вида и Steering Wheel Control 1 и Steering Wheel Control 2.
Т.к. камеру я подключил уже, остались два последних провода. К Steering Wheel Control 1 подключил синий, а к Steering Wheel Control 2 — зеленый. Далее зашел в настройки магнитолы и, о чудо, кнопки начали настраиваться:
Кстати, до этого у меня кнопка MUTE на руле не работала, а теперь работают все, да и настроить их можно так, как хочется, задавая для каждой свою функцию. Ну я мудрить не стал: что отмечено на кнопках, то и выставил. Работает на отлично!
После подключения проводов все приобрело законченный вид:
Собрал все уже фиг знает в какой раз обратно и вот так теперь смотрится это дело:
Ну и самое главное — звук! Теперь есть звук! Мне кажется, я начал понимать, как должна звучать музыка в машине. Появился бас нормальный, слышно, что колонки играют, можно навалить для самого себя и получаешь удовольствие. С тем, что было до этого, разница 100%! Я доволен очень, пусть и не как слон, но вполне чтобы почувствовать чуточку счастья. А не как слон, потому что все равно есть понимание, что без внешнего усилителя не удастся услышать тот звук, на который способна акустика.
Но этот вопрос пока в разработке, надо подумать, стоит или нет, потому как если поставлю усилок, значит, и саб надо будет воткнуть, а в багажнике место занимать не хочу. Короче, пока буду ездить так, а дальше будет видно.
Мои приключения, возможно, кому-то покажутся бредом полным, типа нафига я все это затеял. Да и я, собственно, тоже так думал в некоторые моменты. Но сейчас понимаю, что все не зря, заодно и классного спеца по электронике нашел, вот думаю часы с торпеды ему отдать на доработку, чтобы сделал, чтобы работали нормально. А то вообще перестали гореть, даже стук пальцем не помогает.
Вот такие приключения, Друзья. И напоследок мои субъективные выводы о плюсах и минусах недорогой магнитолы на Андроиде, в том числе и конкретно моей.
* никакой звук (если привыкли к хорошему, придется что-то решать, но кому как, можно и не морочить голову); * никак не удается сделать так, чтобы магнитола не продолжала играть без спросу после включения зажигания или после выключения задней передачи; * встроенный эквалайзер очень не очень (имхо, но мне не хватает настроек встроенного DSP, со звуком не поиграешь); * встроенный Яндекс.Навигатор (без Интернета не попользуешь); * раз в несколько дней почему-то вдруг заедает трек и магнитола сама перезагружается, потом продолжает все делать с того момента, где выключилась (это не моих рук дело, потому что так она себя иногда вела еще до модификации; прочитал, что многие магнитолы на Андроиде этим грешат; причину хз, но сильно не достает, у всех бывает).
* встроенная навигация; * возможность установки любых приложений для Андроид, в том числе и выполняющих функции БК (нужно докупать ELM с блютузом, но это мелочи); * возможность работы с файлами (скачивание, установка, удаление, перемещение, копирование и т.п.); * возможность синхронизации с телефоном, ответа/звонка, разговора по громкой связи (проверено); * выход в Интернет (по Wi-Fi, а если есть доп. сим-карта, то вообще почти всегда и везде); * классная фишка приглушения звука при езде задним ходом.
Это первое, что приходит в голову, но считаю, что плюсы однозначно перевешивают минусы, а потому в любом случае рекомендую магнитолу на Андроиде к покупке. Но замечу, что если есть деньги и их не жалко на стоящий девайс, лучше купить подороже и покачественнее, иначе придется либо довольствоваться плохим качеством звука, либо производить какие-то доработки типа моих (а судя по наличию информации в Интернете, тех, кто меняет усилители, немало). Что до шлейфа, то считаю, что это неприятная случайность, хотя и такие истории тоже читал. Кто виноват, сейчас уже и не узнать, да и ладно, главное, что все теперь работает и я рад.
Искренне надеюсь, что этот опус был интересен. Уверен, кому-то будет полезно в любом случае. А если возникнут вопросы, то с радостью поделюсь тем, что теперь знаю сам.
Спасибо за внимание и прочтение. Всем побольше радости и поменьше выноса мозга от людей и вещей!
Ivanfrost88, Нет. Вообщем проблема в том, что продавец отправил прошивку с инструкцией. Я обновился, но есть косяки: перестал работать регулятор громкости и висит надпись на экране «Activation code does not match».
boot.img ( 6.59 МБ ) 
