Focus peaking что это
6 секретов получения резких фотографий
Наверняка у вас случалось такое, что, вернувшись домой с прогулки или мероприятия, вы загружаете фотографии на компьютер и видите, что многие из них нечеткие, размытые или просто не в фокусе. Это проблема, которая преследует фотографов в течение многих лет. В то время как новые камеры предлагают все виды функций, таких как 3D отслеживание фокусировки и обнаружение лиц в режиме реального времени, факт остается фактом, фото с плохим фокусом по-прежнему являются проблемой для многих фотографов.
Это досадная реальность, так как камеры работают с входящим светом, и, пока мы все не будем иметь технологию подобную Lytro со световым полем, мы будем иметь случайные изображения вне фокуса. К счастью, есть несколько относительно простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы убедиться, что ваши фотографии действительно резкие.
1 Используйте высокую скорость затвора
Мир вокруг вас постоянно находится в движении, и ваша камера способна заморозить это движение в одном кадре. Если вы снимаете с медленной скоростью затвора быстро движущиеся объекты, они будут размазанными.
Также существует такое понятие, как шевелёнка. Это смазанность картинки из-за дрожания рук. Обычно проявляется при съёмке на большом фокусном расстоянии. В таких случаях смазанности изображения можно избежать соблюдая одно простое правило. Минимальная скорость затвора, необходимая для получения резкого изображения неподвижного предмета должна составлять 1/Fr, где Fr — это фокусное расстояние. Получается, что если вы снимаете с фокусным расстоянием 50mm, вам нужна скорость затвора 1/50 секунды или быстрее.
В связи с обрезанным форматом датчиков APS—C, формула выглядит иначе, а именно для Nikon 1/(1.5xFr), так для 50mm необходима скорость затвора 1/75 секунды. У Canon кроп составляет 1,6. Соответственно на MFT камерах это необходимо использовать коэффициент кропа равны двум.
Всё усложняется когда объект съемки находится в движении. В этом случае вам нужна гораздо более высокая скорость затвора! Это основная причина размытости снимков, особенно в условиях недостаточной освещённости, когда нужна более высокая выдержка и хорошая светосила оптики.
2 Ручные настройки
Решение состоит в том, чтобы использовать более быструю скорость затвора, что может звучать довольно очевидно, но это не всегда работает. Если вы снимаете в режиме AUTO камера может не знать, какая скорость затвора вам нужна для данной сцены. Она просто будет пытаться создать оптимальную экспозицию, не заботясь о резкости. Таким образом вам лучше работать в режиме приоритета выдержки. Это один из лучших способов контроля скорости затвора.
Вы можете также использовать более высокие значения ISO, как 1600 или 3200, которые выглядят просто отлично на большинстве современных камер, но если вы используете не самую новую модель фотоаппарата, скорее всего значения выше 1600 уже дают заметный шум. Небольшая зернистость от шума может быть устранена в программном обеспечении во время постобработки.
3 Используйте меньшую диафрагму
Количество света, проходящего сквозь объектив, напрямую зависит от размера диафрагмы. Большее отверстие диафрагмы позволяет пропустить больше света. Более сильно открытая диафрагма позволяет уменьшить выдержку, что сделает кадры более чёткими, но у этого есть и другая сторона. Открытая диафрагма сильнее размывает фон. Это хорошо для портретной фотографии, но не слишком удобно для репортажной съёмки. Если вам требуется передать детали на всей глубине кадра, широко открытая диафрагма сыграет злую шутку. Всё, что находится вне фокуса будет размытым.
Чтобы увеличить глубину резко изображаемого пространства, закрывайте диафрагму, ищите баланс между удовлетворительной зоной ГРИП и скоростью затвора.
4 Использование точек фокусировки крестового типа
Почти каждая камера со сменным объективом имеет одну или несколько точек фокусировки крестового типа. Эти точки работают вдоль горизонтальной и вертикальной осей. Такие точки, как правило, немного быстрее и дают лучшие результаты, чем их одноосные аналоги. Конечно, вы должны знать, какие из точек на вашей конкретной камере являются крестового типа, но эта информация есть в интернете.
Чаще всего, точки крестового типа располагаются в центре кадра. Также стоит знать, что центральная точка наиболее чувствительна, поэтому если вы не можете сфокусироваться в условиях слабой освещённости, используйте центральную точку.
При работе только с точками крестового типа приходится использовать блокировку автофокуса для перекомпоновки и кадрироваиня. Это не сложно. Просто наведите камеру на объект съёмки таким образом, чтобы он оказался в зоне расположения нужных нам точек. Нажмите до середины кнопку спуска затвора. Фокусировка зафиксируется. Теперь можно перемещать камеру таким образом, чтобы объект расположился в нужной области и жать кнопку спуска затвора до конца. Главное работать не в режиме следящего автофокуса.
5 Используйте штатив и Live View с увеличением до 100%
Большинство фотографов снимают, используя видоискатель. В режиме Live View всё отображается на дисплее. Зеркалки изначально разработаны для работы с видоискателем. В таком режиме снимать быстрее и удобнее, но у Live View есть свои плюсы. Если вы работаете с динамичными сценами, то без сомнения видоискатель для вас в приоритете, но пейзажная и портретная фотография не заставляют вас спешить, поэтому могут позволить использовать все особенности экрана вашей камеры.
Для удобной работы в Live View желательно использовать штатив. После компоновки кадра выполните увеличение до 100% с помощью элементов управления на камере. Так вы сможете увидеть крупным планом ту область, которая должна быть в фокусе. Для фокусировки можно использовать как автофокус, так и ручную фокусировку.
Данный метод фокусировки позволяет в реальном времени видеть резкость изображения в нужном участке. Вы можете очень точно настроить фокус и быть уверенным в резкости. Это удобно при съёмке пейзажей и макро.
При фотографировании в ночное время фокусировка по Live View является одним из лучших вариантов настройки резкости в нужной области кадра.
6 Используйте Focus Peaking
Большинство советов в этой статье ориентированы на классические зеркальные камеры, но технологии не стоят на месте. Беззеркальные камеры выходят на профессиональный рынок и предлагают новые методы фокусировки.
Focus Peaking – это режим отображения области, которая находится в фокусе путём экстремального увеличения резкости на краях объектов. Таким образом вы явно видите, где в данный момент находится фокус.
Многие, но далеко не все беззеркальные камеры имеют такую возможность. При включенном Focus-Peaking вы увидите либо повышенную резкость, либо цветные полосы и точки, которые бегают по кадру. Подсвеченные области будут в фокусе.
Вы даже можете использовать Focus Peaking в сочетании с автофокусом, так что это ещё один инструмент в коллекции методов фокусировки и перестраховки для получения наилучшего качества снимков.
Про фокусировку
Для современного фотографа жизненно важно уметь добиваться от камеры быстрой и точной автоматической фокусировки. В этой заметке я приведу свои соображения насчет работы с автоматической фокусировкой для несложных сцен с использованием оптического видоискателя.
Процесс фокусировки разные фотографы называют по разному: фокусироваться, фокуситься, зафокуситься, попасть в резкость, добиться фокуса, добиться фокусировки, поймать фокус. При общении я чаще всего использую слово ‘сфокусироваться‘, которое создает сразу два смысла – ‘сфокусироваться’ фотоаппарату для достижения оптимальной резкости и ‘сфокусироваться’ фотографу на объекте съемки.
Для каждой отдельно взятой камеры и объектива нужен свой подход и умение работать с ними, а такое умение приходит с опытом.. Также с опытом приходит навык, который позволяет получать резкие снимки практически любых задач даже с камерами или объективами с медленной фокусировкой.
Обычно я выделяю фокусировку для двух типов задач – сложных и простых. Простыми я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно медленно, либо вообще стоят на месте. К таким задачам можно отнести студийную, пейзажную, портретную съемку, отчасти макро съемку, предметную съемку. Сложными я называю фотозадачи, где объекты съемки передвигаются достаточно быстро, где приходиться часто менять композицию кадра, а условия съемки могут быть не самыми удачными. К таким задачам можно отнести фотосъемку спортивных событий, ночную съемку, репортажную съемку, съемку детей и животных и другие динамические сцены.
В зависимости от типа съемки вырабатывается свой собственный подход. Обычно я замечаю, что для простых задач фотолюбители используют вот такой метод фокусировки:
Этот метод очень прост и доступен на любой ЦЗК. Например, мы снимаем какой-то неподвижный предмет (на фото снизу это стебель растения с пухом). Наводка на резкость выполняется по центральной точке фокусировки (стебель находится в центре кадра), после чего положение фокусировки блокируется, и с помощью поворота камеры выполняется компоновка кадра (стебель ‘уходит’ вправо) и спуск затвора.
Я выполнил фокусировку на стебле с пухом по центральной области видоискателя, потом скомпоновал кадр таким образом, чтобы добиться более интересной композиции, где стебель с пухом находятся на линии трети кадра.
Это очень простой и дающий хорошие результаты метод работы. В таком случае используется центральная точка (или область) фокусировки, которая обычно лучше всего может определить правильную резкость снимка. Это связано с тем, что обычно центральные точки фокусировки являются точками крестообразного типа (у Canon все куда сложней, информация здесь), в то время, как все остальные – линейного типа. Почти все любительские ЦЗК имеют только одну или несколько крестообразных точек, которые находятся в центральной области оптического видоискателя.
Проще всего использовать такой метод фокусировки снимая в режиме AF-S / One Shot (раз нажал – раз сфокусировался). В таком режиме после удачной наводки на резкость камера останавливает процесс фокусировки, после чего можно вращать камерой для любой компоновки кадра и при этом камера не продолжит фокусироваться.
Правда, такой метод имеет серьезный недостаток. При перекомпоновке кадра фокусировка может сбиться по причине того, что камера меняет свое положение относительно снимаего объекта. Если даже немного вращать или перемещать камеру, то вместе с ней двигается и РИП, захватывая или отсекая в зоне резкости части изображения. Лучше в этом поможет разобраться изображение:
Область резкости. При перекомпоновке кадра трехмерная ‘рамка’, отвечающая за ГРИП тоже перемещается. Таким образом части нужного нам изображения могут из нее ‘выпасть’. Плоскость рамки параллельна фокальной плоскости камеры (то есть параллельна матрице камеры).
Фокусировка не собьется только тогда когда мы будем передвигать камеру строго в одной плоскости, параллельной матрице камеры, например – строго влево/вправо, либо вверх/вниз. Ошибки от смещения РИП при перекомпоновке часто незаметны, но используя светосильные длиннофокусные объективы можно реально столкнуться с такой проблемой на близких и средних дистанциях фокусировки. Из-за того, что погрешность при перекомпоновке кадра часто сводится к нулю, такой метод фокусировки рекомендуют для начинающих фотографов.
Также фотографы ‘старой закалки’ очень часто используют такой метод фокусировки, так как первые автофокусные камеры имели только одну центральную точку фокусировки и такой метод просто вошел в привычку.
Для несложных задач я использую другой метод фокусировки:
Такой метод мне дает почти 100% уверенность в точности фокусировки. Также я люблю использовать такой метод по следующим причинам:
Многие утверждают, что пользоваться дополнительными точками фокусировки – неправильно, ведь эти точки обычно не являются крестообразными и дают неточную наводку на резкость. Из моей практики могу с уверенностью сказать – все это чушь собачья, современные камеры отлично справляются с фокусировкой по любой точке.
Фокусировка ‘по глазам’.
Мелким недостатком этого способа фокусировки я считаю тот факт, что мне приходиться тратить время на то, чтобы джойстиком камеры выбрать нужную мне точку фокусировки. Для экономии времени я настраиваю на своих камерах функцию закольцовки точек фокусировки, а одну из клавиш программирую на быстрый возврат точки фокусировки в центр. Еще одним недостатком является тот факт, что оптический видоискатель обычно очень плохо покрыт точками фокусировки, а по краям точек нет вообще. Если очень нужно сфокусироваться на объекте, который находится за пределами зоны покрытия точками фокусировки, то я использую первый метод фокусировки 🙂 Количество точек фокусировки всегда можно увеличить, используя режим Live View, в таком режиме их становится практически бесконечное число (но и скорость фокусировки падает) 🙂
Видно, что точки фокусировки Nikon D600 сбиты в одну кучу в центре ОВИ.
Для простых задач, практически всегда, использую фокусировку по одной точке. Когда я использую автоматическую фокусировку с использованием всех точек фокусировки, камера может отобразить сразу несколько точек фокусировки, которые “поймали” в резкость. Но в действительности такая “рябь” точек в видоискателе для простых сцен только мешает. Объектив имеет только одну плоскость, которая отражается ГРИП на снимке, потому гораздо проще выполнять фокусировку только по точке, “наведенной” на ключевой объект съемки и учитывать возможности ГРИП.
А вот для сложных задач будет отдельная заметка по работе с фокусировкой.
Советую заглянуть на пересекающиеся статьи:
Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.
Что такое пиковая фокусировка и как ею успешно пользоваться
Что такое пиковая фокусировка?
До недавнего времени это был инструмент видеооператоров, так как он был далеко не у многих потребительских камер. В настоящее время пиковая фокусировка встроена в большинство новых камер, а также есть способы включить ее и на старых моделях фотоаппаратов.
Как работает Focus Peaking?
Алгоритм анализирует загружаемое в реальном времени изображение практически без задержек. Когда что-то находится в фокусе, резкие края создают сильную разницу экспозиции в этой конкретной области изображения.
Focus Peaking работает на том принципе, что самые резкие области имеют самый высокий или пиковый контраст, при этом камера накладывает белый или цветной блик на края и текстуры объектов на изображении в режиме Live View, чтобы наглядно продемонстрировать это.
В большинстве камер вы можете установить цвет наложения и изменить чувствительность обнаружения.
Наложение перемещается по изображению в режиме реального времени при фокусировке назад и вперед, поэтому вы можете быстро увидеть, какие области являются резкими. Одно из преимуществ использования беззеркальной камеры с электронным видоискателем заключается в том, что вам не нужно отводить взгляд от окуляра, чтобы смотреть на дисплей для использования Focus Peaking. Это не только означает, что вы можете быстрее реагировать, но и делает более устойчивые снимки при съемке с рук.
Правда, это не слишком надежная система. Например, если вы используете небольшие значения диафрагмы для обеспечения большой глубины резкости, то при увеличении фокуса можно выделить большую часть сцены, и будет сложнее точно определить, где находится самая резкая точка.
Пиковая фокусировка на Panasonic GH5
Как настроить пиковую фокусировку
Чтобы включить ее, перейдите в меню камеры – она находится на панели настроек фокуса. Для достижения наилучших результатов установите цвет наложения. Таким образом, он не будет смешиваться с другими, и его легко можно будет увидеть. Настройка чувствительности определяет, какая часть изображения рассматривается как четкая. Чем выше ее значение вы установите, тем большая глубина резкости будет перекрываться.
Используйте низкую чувствительность с большей глубиной резкости и более высокую чувствительность с меньшей.
Как использовать пиковую фокусировку для достижения лучших результатов
Focus Peaking позволяет вам фокусироваться намного быстрее с ручными объективами, чем традиционный метод оптического увеличения в реальном времени.
Тем не менее, при малой глубине резкости фокусировка может быть сложной задачей. Вы можете комбинировать два метода, чтобы получить резкий кадр немного быстрее.
Focus Peaking должна быть включена в меню камеры, где вы можете приспосабливать пик к сцене или объекту, который снимаете. Например, вы можете изменить цвет выделенных пиков, чтобы они контрастировали с цветами на изображении и их было легче увидеть.
Некоторые камеры имеют дополнительные средства фокусировки Live View. Например, Fujifilm включает опцию цветного «цифрового разделения изображения» в некоторых последних камерах серии X. Это похоже на старые экраны с разделенным изображением фокусировки и дальномеры, где вы поворачиваете фокусировочное кольцо, пока отдельные части изображения не выровняются.
Может быть трудно судить, действительно ли изображение четкое, если вы не увеличиваете детали изображения Live View. Использование разделенного изображения или выделения фокуса, чтобы приблизить объекты перед увеличением изображения для точной настройки положения фокуса, является наиболее эффективным способом это сделать.
Когда не использовать Focus Peaking
Хотя Focus Peaking очень полезен, в некоторых случаях все-таки не рекомендуется использовать такую фокусировку.
Если вы снимаете сцену с объективом с невероятно малой глубиной резкости (например, 50 мм f/1,2 на полнокадровой камере), не используйте ее. Когда область фокусировки настолько мала, даже лучшие алгоритмы не могут точно показать самые резкие части. Если у вас возникла такая проблема, используйте более медленную, но немного точную технику увеличения в реальном времени для фокусировки снимаемой сцены.
В каких камерах есть Focus Peaking?
По сути, любая беззеркальная камера со сменной линзой, выпущенная в течение последних 5 лет, имеет встроенную функцию пиковой фокусировки. Она есть и в некоторых старых моделях Sony, Fujifilm и Panasonic. Пиковая фокусировка также включена в большинство новых зеркальных фотокамер Nikon, Sony и Pentax, но ее можно использовать только в режиме реального времени.
Видеоканал Фотогора
Как увеличить ГРИП на фото и что такое фокусстекинг
Содержание
Содержание
Эффектное размытие пространства вне зоны резкости получило название «боке». Красивый визуальный эффект стал популярным фотоприемом. Сегодня такой режим есть в камере любого смартфона. Но в сценариях, которые требуют попадания в фокус как можно большей области пространства, с размытием приходится бороться. В материале познакомимся с одним из наиболее эффективных методов такой борьбы.
В чем проблема?
Как мы уже знаем, дистанция фокусировки — один из параметров, влияющих на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП). Зависимость прямая: чем меньше дистанция до снимаемого объекта, тем уже область, которая попадает в фокус.
Нередко это становится проблемой при предметной съемке. Если объект фотосессии имеет небольшие размеры, он полностью помещается в область резкости.
В случае, если габариты крупнее, помогает изменение диафрагмы. Обычно для предметной съемки используют значения в промежутке F/8 – F/16.
Метод имеет ряд недостатков:
Большая часть оптических систем теряет резкость при съемке выше F/10.
Объект может не поместиться целиком в зону резкости даже на максимально закрытой диафрагме. В таком случае придется отходить дальше и обрезать края изображения в редакторе. Если матрица фотоаппарата 24 Мп и меньше, есть вероятность, что после кропа останется слишком маленькое разрешение.
Регулируя ГРИП диафрагмой, вы лишаетесь важного инструмента настройки экспозиции.
При значении F/16 на матрицу попадает мало света. Как следствие, такая настройка предъявляет повышенные требования к источникам освещения.
Как снимаем?
Избежать проблем позволит серия снимков с разной дистанцией фокусировки — брекетинг по фокусу. Это простой способ увеличения глубины резко изображаемого пространства.
Но и здесь есть свои ограничения. Во время съемки корпус камеры должен быть неподвижен. Для этого понадобится штатив и пульт дистанционного управления (или любое другое средство удаленного управления камерой).
Для того, чтобы исключить тряску, фотографы часто пользуются внутрикамерным таймером спуска затвора. При брекетинге по фокусу, такой вариант не удобен, так как одна серия может насчитывать 20 кадров и больше. Даже при таймере в пару секунд съемка растянется более чем на минуту, что многократно повысит трудоемкость работы.
Для того, чтобы получить серию снимков, необходимо:
Установить в камере подходящую диафрагму. Она не должна быть слишком открытой, иначе повышается риск появления участков вне фокуса. Лучше использовать значения от F/5.6.
Установить камеру на штатив, выбрать план съемки.
В режиме ручной фокусировки навестись на край снимаемого предмета, который ближе всего расположен по отношению к передней линзе объектива.
Сделать серию снимков, удаляя фокус до тех пор, пока дальняя часть предмета остается в резкости.
Современные беззеркальные камеры имеют программные средства помощи при ручной фокусировке: пиковая фокусировка (фокус пикинг), масштабирование выбранной области. Фокус пикинг подсвечивает пики резкости цветом, это помогает сориентироваться, на чем именно сейчас сфокусирован объектив и когда можно прекратить съемку.
Масштабирование позволит точнее сфокусировать первый кадр. Далее оно будет только мешать.
В некоторых камерах (Canon EOS R, Nikon Z6, Nikon Z7, Nikon D850) производителем заложена возможность съемки нескольких кадров со сдвигом фокуса. В этом случае достаточно настроить шаг фокусировки и количество кадров, а затем сфокусироваться на ближнем краю объекта. Остальное камера сделает в автоматическом режиме.
Выбор шага фокусировки зависит от диафрагмы: чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше должен быть шаг фокусировки и тем больше кадров необходимо сделать.
В чем клеим?
После фотосессии мы получим несколько серий, состоящих из 5 – 15 снимков, если не больше. Такой материал нуждается в дальнейшей обработке. Необходимо объединить участки с разной дистанцией фокусировки, подрезать края и компенсировать «Focus Breathing» — изменение фокусного расстояния в зависимости от дистанции фокусировки. Рассмотрим программы, упрощающие процесс.
Adobe Photoshop
Среди функций этого фотокомбайна нашлось место и склейке серий с «шагающим фокусом». Чтобы открыть несколько фотографий как слои, необходимо воспользоваться командой: «Файл» => «Сценарии» => «Загрузить файлы в стек».
В открывшемся окне, нажав по кнопке «Обзор», выбираем нужные файлы (или папку целиком). Для автоматического выравнивания необходимо поставить флажок рядом с настройкой «Попытаться автоматически выровнять исходные изображения».
При экспорте файлов из Lightroom, выберите нужные изображения и выполните команду: «Изменить в …» => «Открыть как слои в Photoshop». Выделите все слои и примените команду: «Редактирование» => «Автоналожение слоев». В открывшемся окне выберите «Стэковые изображения» и установите флажок на «Плавные переходы цвета и тона».
После завершения процесса возле каждого слоя появится маска, которую можно откорректировать вручную при помощи кисти. Белый цвет добавит области, черный — удалит. Обычно вмешательство не требуется. Теперь фотографию можно сохранить, используя команду: «Файл» => «Сохранить как».
Основное преимущество Photoshop — его универсальность. Но есть и пара недостатков:
Photoshop — подходящий вариант при условии, что не придется обрабатывать много серий. В противном случае стоит присмотреться к специализированным программам, самая популярная из которых — Helicon Focus.
Helicon Focus
У ПО простой интерфейс: все необходимые элементы находятся на главном экране.
Для работы достаточно перетащить серию фотографий на область интерфейса или воспользоваться командой «Файл» => «Открыть изображения». Импортирование происходит мгновенно. После этого они появляются в правой части интерфейса программы.
Теперь остается выбрать один из трех методов обработки и запустить процесс. Каждый алгоритм предоставляет пользователю уникальный арсенал возможностей для решения определенных задач. Рекомендовать какой-то один нельзя. Посмотрим на результат работы всех вариантов обработки.
Работа с бликами лучше далась второму алгоритму. Различия в проработке мелкой текстуры незначительны. И все же результаты в методах «А» и «В» выглядят немного более фактурно. Однородную поверхность удачнее всего обработал метод «А». У «В» и «С» появился цветовой шум.
Для выбора наиболее удачного варианта под каждую ситуацию на официальном сайте есть наглядная таблица.
К преимуществам программы стоит отнести хорошую оптимизацию, эффективное распределение ресурсов ПК и, как следствие, многократное повышение скорости объединения фотографий. В последних версиях добавлена возможность работать с файлами RAW без предварительной конвертации.
В примере показана реальная скорость обработки стека изображений из 19 файлов (ПК: Ryzen 3600 + RTX3070).
Helicon Focus позволяет сохранить результат в несжатом Tiff или DNG — контейнеры, которые оставляют максимальное количество информации для дальнейшего редактирования. Размер таких файлов с разрешением 42 Мп доходит до 120 Мб.
Брекетинг по фокусу — простая и эффективная техника, которая не требует от фотографа дорогостоящей аппаратуры и серьезного опыта. В то же время она открывает новые возможности в предметной съемке.
Помимо предметки, техника используется в макрофотографии и при съемке пейзажей. В этих сценариях ее сложнее использовать из-за возможного шевеления объекта съемки, но после нескольких тренировок на неподвижных предметах, можно попробовать и что-то более серьезное.