Желтеют листья рододендрона что делать

Почему желтеют листья у рододендрона и что делать для лечения

Красивейшие, обильноцветущие рододендроны надолго врезаются в память всем, кто их хоть раз увидел. Но нередко у любимых рододендронов желтеют все листья. Ответственные садоводы должны четко знать причины и способы исправления этой проблемы. Только в таком случае растения будут активно развиваться и без проблем смогут радовать хозяев долгие годы.

Причины пожелтения

Много факторов влияет на здоровье растений. Поэтому причины пожелтения листвы у рододендронов бывают различные.

Несоблюдение правил полива

Рододендрон – влаголюбивое растение. Поэтому, при нерегулярном и недостаточном поливе, особенно в жаркое время года, листья становятся вялые, быстро желтеют и частично опадают. Нужно не переливать рододендрон, иначе корневая может попросту загнить. При застое воды также наблюдается пожелтение листвы.

Освещение

Рододендроны, особенно произрастающие в южных регионах, летом страдают от интенсивного солнечного излучения. Первыми сигнализируют о проблеме листья – они желтеют и засыхают. Их притеняют с помощью сеток-теневок, плотного агроволокна или листами цветного поликарбоната. Лучше всего рододендроны растут в полутени.

Неправильный грунт

Рододендрон относится к обширному семейству Вересковые, и для их выращивания необходим кислый грунт. Только тогда растение сможет усваивать полезные вещества из почвы. Обычно грунт для Вересковых состоит из кислого верхового торфа и перепревшего хвойного опада. Для поддержания необходимого уровня кислотности проводят регулярное подкисление почвы. Используют лимонную кислоту, коллоидную серу, электролит.

Повреждение корневой системы

Корневая система рододендрона мочковатая, располагается в верхнем слое почвы. Она чувствительна к повреждениям и не отличается силой роста. При агротехнических мероприятиях (рыхлении, прополке) ее легко повредить. Это приведет к пожелтению листвы. Перегрев почвы в жаркие летние месяцы также заставит листву поменять цвет.

Выход – притенение растений или посадка в рассеянной тени крупных деревьев. Хорошим вариантом будет высадка под хвойниками. Поможет спасти корневую систему от перегрева и чрезмерного испарения влаги мульчирование грунта. Подойдет кислый (верховой) торф, мох, опилки хвойных пород и сосновые иголки.

Вредители

Вредители приносят много проблем культурным растениям, к сожалению, рододендроны не являются исключением. И зачастую, поражение вредителями является одной из причин пожелтения листьев.

Рододендроновый клоп

При поражении этим вредителем листья теряют свой привычный окрас и становятся светлыми, бледными, а позже приобретают желтоватый оттенок. При сильном поражении листья скручиваются, а потом опадают. С нижней стороны листа видны клейкие следы экскрементов насекомых. Для борьбы применяют инсектициды БИ-58, Карбофос. Причем следует провести несколько обработок.

Мучнистый червец

Этот вредитель активно размножается в теплых и сухих условиях, высокая влажность препятствует его размножению. Мучнистый червец напоминает небольшие комочки ваты. Они прикрепляются к поверхности листьев, селятся в их междоузлиях.

Важно перед химической обработкой растения постараться механически очистить все пораженные части от червеца. Используют ватные тампоны и мыльную воду. А только потом стоит опрыскивать системным инсектицидом; подойдут Актара, Конфидор.

При поражении таким распространенным вредителем, как тля, листья рододендронов постепенно светлеют и приобретают желтоватый оттенок. Селится тля обычно на нижней стороне листа. Меры борьбы – опрыскивание инсектицидами – Актеллик, Нурел Д, Конфидор.

Черный трипс

При поражении трипсами верхняя поверхность листьев покрывается сероватыми дырочками, снизу – дырочки черного цвета. Пораженные области становятся серого цвета, потом желтеют и массово опадают. Меры борьбы – опрыскивание раствором инсектицида

Повреждаться корневая система может и таким опасным вредителем, как личинка майского жука (хрущ). Это приводит к пожелтению и опаданию листвы. При сильном повреждении засыхают даже побеги.

Заболевания

Рододендроны нередко поражаются различными заболеваниями, и часто это является причиной пожелтения, а также опадания листьев.

Септориоз

Является опаснейшим грибковым заболеванием рододендронов. При септориозе на листьях появляются маленькие красные пятна, которые быстро увеличиваются в размерах и светлеют. Затем листва приобретает желтый цвет, засыхает и опадает. Без своевременной помощи рододендрон может остаться совсем без листвы. Борьба с ним – удаление больной части куста, а также обработка фунгицидами, к примеру, часто используют Ридомил Голд.

Хлороз

У многих растений, в том числе и рододендронов, причиной пожелтения листвы является неинфекционный хлороз. Особенно проявляется это весной, в начале сезона. Хлороз возникает при дефиците азота и железа в почве. При хлорозе листва становится светлого, желтоватого цвета или покрывается пятнами характерного оттенка.

Фузариоз

Опасное грибковое заболевание корневой системы. При поражении гнилью сначала желтеют и засыхают листья, затем высыхают уже побеги.

Требует быстрого лечения, с применением фунгицидов, иначе растение быстро погибнет.

Что это за процесс

Пожелтение листьев у рододендронов (азалий) может происходить как вследствие естественных биологических причин, так и в результате неправильной агротехники. Особенно опасно, если изменение цвета листьев сопровождается появлением различных пятен. С большой вероятностью это будет началом заболевания или поражения вредителями.

Если пожелтели осенью

Изменение цвета к осени – вполне естественный процесс. В зависимости от сорта, листва рододендронов становится желтоватой, бурой или красной. В таком случае садоводу не стоит волноваться, а нужно провести санитарную чистку, удалив все засохшие листья и веточки.

Если желтению подвергся стебель

Если у рододендрона начал желтеть стебель, то, в большинстве случаев, нужно обратить внимание на схему питания растения. Желательно использовать специальные удобрения для Вересковых; кроме подкормки, еще и подкисляющие грунт.

Профилактика

Для профилактики необходимо проводить систематические опрыскивания, а также пролив препаратами от болезней и вредителей. Необходимо следить за частотой поливов, в то же время избегать переливов.

И, конечно, поддержание нужной кислотности почвы, а также притенение в жаркие летние месяцы помогут сохранить листву здоровой и зеленой.

Источник

У рододендрона желтеют и опадают листья, что при этом делать

Добавить в избранное

Рододендрон в садоводстве и оранжерейном цветоводстве пользуется заслуженной популярностью. В целом, выращивание культурных видов несложное, но иногда возникают проблемы, которые требуют быстрого и правильного решения.

Почему желтеют и опадают листья и ветви у рододендрона

У некоторых видов рододендронов и азалий, относящихся к тому же роду, осеннее пожелтение листвы — один из этапов развития. Но, если листва желтеет весной или в летнее время, хуже того, у вечнозелёных сортов — это признак проблемы. Надземная зелень растения является лакмусом для определения состояния. Пожелтение и опадание листвы, плавно переходящее на всю ветку, может быть связано с массой причин, поэтому нужно знать симптомы и методы лечения каждой.

Плохой полив

Недостаток влаги приводит к отсутствию нового прироста побегов. Листья теряют упругость, пропадает глянец на поверхности. Края пластинок и прожилок высыхают, становятся коричневого оттенка и опадают. Кроме потери декоративности зелёной массы ухудшается качество цветения.

Чтобы избежать последствий, цветоводу нужно помнить о следующих правилах:

Не менее вредно сказывается застой воды в почве. Мокнущие корни испытывают недостаток кислорода, что мешает течению естественных процессов в тканях.

Механические повреждения

Нанести рану растению может сам цветовод во время ухода. У рододендрона поверхностная корневая система, её легко повредить во время рыхления. Поэтому проводить процедуру рекомендуется нечасто и неглубоко (на 3-4 см). Лучше обеспечить рыхлый грунт сразу после полива. Повреждение стебля или листвы происходит при обрезке.

Процедура, безусловно, необходима, но требует соблюдения правил:

Неправильное освещение

При посадке культуры следует сразу правильно подобрать место. Если рододендрон постоянно находится на солнцепёке, его листва и бутоны подвергаются ожогам. Посадка растения в тени ухудшит цветение, оно будет бедным и блеклым. Идеально подходит полузатенённый угол, где утром и вечером яркое освещение, а в обед — тень.

В южных регионах кустарник может зимовать без укрытия, но при этом ему нужна защита от солнца. Отражаясь от снежного наста, оно ещё более агрессивно, чем летом. С южной и западной стороны делают экраны: на вбитые в землю колья натягивают агроткань, которая отталкивает ультрафиолет. Если пренебречь данным правилом, весной растение начнёт чахнуть — листва желтеть, а ветки усыхать.

Неподходящий грунт

Большинство растений нуждается в определённом грунте.

Почва не того состава или кислотности приводит к таким симптомам:

Для нормального развития рододендрону и азалии нужна почва с кислой реакцией. В составе желательно сочетание глины, торфа и гумуса в равных частях. Грунт должен быть рыхлым, пропускать воздух и влагу.

Вредители

Ещё одной причиной почему листья могут пожелтеть является возможная атака паразитов. Насекомых привлекает сочная зелень кустарника.

Среди самых опасных и частых вредителей встречаются такие виды:

Болезни

Болезни могут стать следствием вышеописанных ошибок в уходе. Грибковые заболевания, например, развиваются в условиях повышенной влажности. Вирусы могут переносить насекомые. Некоторые недуги возникают на фоне недостатка тех или иных питательных веществ.

Септориоз

Признаками наличия грибка являются округлые кляксы красного оттенка на листве, которые со временем, начиная с центра поражения, бледнеют. На месте пятен возникает плодовое тело тёмного цвета, несущее споры. Чаще болезнь появляется не в открытом грунте, а в оранжерее или теплице. Проникая во все ткани культуры, недуг приводит к пожелтению и усыханию, а затем и к гибели куста. Спасти растение можно на ранней стадии развития грибка. Нужно удалить поражённые части и обработать куст 1% бордоской смесью.

Хлороз

Болезнь развивается при недостатке железа и магния. В нейтральной и щелочной почве элементы находятся в форме, которую рододендрон не способен усваивать. В результате нарушается процесс выработки хлорофилла, листва становится бледно-жёлтой, скручивается, облетает. Первое, что нужно сделать — проверить кислотность почвы и довести её до показателя 4-5 pH. Затем обработать методом опрыскивания хелатом железа. Препарат разводят в пропорции 10 г на 10 л воды.

Фузариоз

Грибок развивается во влажной среде, поэтому первый этап лечения — коррекция полива. Фузариоз отражается не только на листве и побегах, он приводит к усыханию цветов. Если недуг затянулся, поражается и корневая система, что приводит к гибели. Для качественного лечения нужно приготовить водный раствор фунгицида «Витарос» в соотношении 2 мл на 1 л воды. Куст опрыскивают дважды с интервалом в 10 дней.

Видео: болезни рододендрона

Профилактика растения

Любую проблему выращивания проще предупредить, чем лечить.

Меры профилактики для рододендрона:

Опытные цветоводы рекомендуют новичкам, прежде чем сажать какое-либо растение, ознакомиться с условиями его выращивания. Часто к проблемам развития приводит небрежность и незнание правил ухода за культурой.

Источник

Вечнозеленые рододендроны проблема сохранения листьев

Чем болеют рододендроны: рододендрон желтеет, сохнет и гниет

Чем болеют рододендроны

Рододендронам характерны паразитарные заболевания, которые вызывают разные микроорганизмы: гнили, отмирание побегов, пятнистости, ржавчина. Заболевания непаразитарного характера у рододендронов возникают вследствие нарушения требований агротехники, которые предъявляются к выращиванию разных видов растения рододендрон. К заболеваниям такого характера относятся: высыхание или вымокание растений, азотное голодание, повреждения морозом или солнцем.

Пятнистость листьев рододендрона

При таком заболевании как пятнистость рододендрона, листья растения покрываются пятнами. Размер, цвет и форма этих пятен могут быть разными, и зависит это от грибка-возбудителя: серыми, коричневыми, желтыми, черными, угловатыми, расплывчатыми, круглыми, с черной окантовкой. На верхней стороне листа может появляться серый налет. Такое заболевание как ржавчина на рододендроне проявляется на нижней части листьев в виде пылевидных желтых, коричневых или красных прыщиков.

Болезни рододендронов – настоящее беспокойство для садовода

Грибковые заболевания рододендронов

Грибки вызывают и отмирание побегов, при этом поражаются почки рододендронов, которые вначале буреют, а затем отмирают. Потом, то же происходит с листьями, а далее с побегами растений. Лечить такие заболевания нужно препаратами, основой которых является медь, обработку нельзя проводить при влажном воздухе, так как листья могут получить ожоги.

Болезни рододендрона, вызванные внешними факторами

Непаразитарные болезни рододендронов, имеют признаки, которые похожи на симптомы паразитарных болезней: появление сухих бурых пятен разной формы, которые появляются в феврале-марте, и похожи на пятнистость. На самом деле это может являться признаком солнечных ожогов, которые вызваны резкими перепадами температурного режима. Во избежание этого необходимо притенять рододендроны.

Листья рододендрона сохнут и опадают

На отмирание побегов похоже зимнее высыхание рододендронов, листья вечнозеленых видов вначале скручиваются, потом засыхают и отмирают, на самом деле это результат нарушения водного обмена растения. Предотвратить такое заболевание, можно если полить обильно вечнозеленые рододендроны перед зимовкой, а если признаки болезни проявились весной, то после того как грунт оттает полностью нужно растения поливать и опрыскивать обильно.

Рододендрон растение прихотливое

Листья рододендрона желтеют и опадают

Азотное голодание провоцируется, если рододендроны выращиваются на песчаных почвах – листья значительно светлеют и мельчают, прекращается рост молодых побегов, не закладываются цветочные почки. В конце лета листья на вечнозеленых видах начинают желтеть, а потом опадать. В этом случае растению необходима пересадка или систематическое обеспечение подкормок минеральными удобрениями, в основе которых азот.

Корневая гниль рододендрона

На такое заболевание, как гниль корневой шейки по внешним признакам походит вымокание рододендронов – побеги становятся мягкими, листья матового, сероватого оттенка, начинают опадать. Такое заболевание обычно развивается, если растет на глинистых почвах с плохим дренажем. В этом случае рододендрон нужно пересадить во влаго- и воздухопроницаемый грунт.

Рододендроны без особых проблем

К сожалению, в нашем климате выживает мало вечнозеленых грунтовых растений, особенно красивоцветущих кустарников. Одним из самых ярких представителей являются рододендроны, крупнейший род семейства вересковых.

Однако в виде деревьев они встречаются в основном на своей родине, в Гималаях, на высоте до 2,5-3 тыс. м над уровнем моря. На высоте 4 тыс. м растут карликовые формы рододендрона, высотой от 20 до 30 см, с маленькими вечнозелеными листочками. Они растут так плотно друг к дружке, что образуют сплошные зеленые «ковры». И кусты, и небольшие деревья рододендронов во время цветения поражают своими расцветками и непревзойденными по красоте цветками.

Листопадные — наиболее просты в выращивании, так как зимовка для них не является стрессом, и у них нет необходимости сохранять листья во время снежной зимы. Одним из их родителей был повторно цветущий рододендрон желтый (Rh. luteum), так что эти растения украсят сад не только весной, но и порадуют вас своим цветением еще и осенью. Да и листья у листопадных рододендронов в это время года приобретают всевозможные оттенки красно-оранжево-пурпурных тонов и будут украшать ваш сад аж до конца ноября.

Вечнозеленые рододендроны представляют собой, как правило, крупные кустарники с большими темно-зелеными кожистыми листьями, которые сохраняются на растениях в течение всего периода вегетации, даже зимой. Для них характерны крупные цветки разнообразной окраски — от белых до темно-красных, оранжево-лососевых и желтых. Сложность в выращивании вечнозеленой формы заключается в необходимости сохранить листовой аппарат во время зимовки растений. Это диктует ряд требований к месту их посадки.

Где и как посадить

Ну вот, определились с соседями. Теперь следует определиться с местом посадки. Выбрав место, необходимо соорудить специальный «гористый рельеф». Рододендроны предпочитают жить на возвышенности, следовательно, клумбу следует приподнять на 15-20 см над уровнем дорожки.

Рододендроны можно сажать с весны и до осени, конечно же, исключая периоды цветения и сразу после цветения, когда начинается интенсивный рост побегов.

Корневая система у рододендронов небольшая и неглубокая (до 30 см).

Так вот именно это и требует особенного внимания при посадке. Если не промочить хорошо земляной ком, то растению обеспечена медленная и мучительная гибель. Если вы по незнанию не соблюли данной рекомендации предпосадочной подготовки, то самое лучшее повторить посадку снова, но уже с пропиткой кома. Такой способ возможен либо ранней весной, либо в июле-августе.

В подготовленной яме выкапываем ячейку, соответствующую размерам корневого кома, и туда аккуратно помещаем растение. Яма должна быть примерно в два раза шире и в два раза глубже, чем корневой ком рододендрона. Все пространство вокруг заполняют субстратом, который слегка уплотняют, чтобы не осталось пустоты, а сверху корневой ком покрывают тонким слоем (не более 5 см) субстрата.

Правильно посаженные рододендроны не требуют в дальнейшем сложного ухода. В жаркую сухую погоду, лучше днем, применять охлаждающие поливы или опрыскивание по листьям. Сами же поливы должны быть регулярными, но умеренными. Следите за кислотностью почвы: 4 единицы — оптимальная величина. Для этого ежегодно в почву вносите серу (5-10 г на м2), весной применяйте для подкормки только кислые минеральные удобрения, мульчируйте участок хвойным опа-дом или опилками. Если этих мероприятий недостаточно, периодически поливайте рододендроны подкисленной водой (1 ст. ложка лимонной кислоты или 100 мл яблочного или 9% уксуса на 10 л воды.

Как видите, говорить о красоте и потребностях рододендронов можно бесконечно, очень надеюсь, что мои столь краткие, но проверенные многолетним опытом рекомендации помогут увеличить количество поклонников рододендронов, и эти великолепные растения займут достойное место в наших подмосковных садах.

Болезни рододендронов – инструкции по их лечению

Рододендроны уже много лет пользуются популярностью у садоводов со всего мира. Удивительное цветение, нежная зелень заставляют влюбляться в эти растения с первого взгляд. Но, к сожалению, рододендроны, как и любые другие культуры, подвержены различным болезням и нашествию вредителей. Именно поэтому новичкам необходимо изучить болезни рододендронов и их методы лечения с наглядным фото. Это позволит определить природу неприятности и подобрать соответствующие препараты.

Факторы, которые приводят к болезням

Профессионалы единогласно утверждают, что проблемы, возникающие в процессе выращивания красивоцветущего кустарника, связаны с нарушением агротехники.

Неблагоприятными факторами являются:

Для того, чтобы вырастить здоровый рододендрон, и не изучать впоследствии болезни и вредителей по фото, следует строго придерживаться правил агротехники сорта. Соблюдая простые советы, радоваться обильным цветением рододендронов можно много лет подряд.

Перечень болезней, которым подвергается рододендрон и лечение растения

Как и чем лечить рододендрон – необходимо определить максимально точно, так как некоторые болезни убивают куст практически молниеносно.

Трахеомикозное увядание

Грибковое заболевание, которое вызывается грибами Fusarium. Первыми признаками болезни считаются появление серого налета на побегах, стремительное засыхание и опадание листьев, увядание стеблей. Грибок поражает сосудистую систему растения и проявляет себя, когда уже распространится по всему кусту. Первым страдает корень, он попросту гниет в земле. Для спасения куста необходимо принять кардинальные меры: все поврежденные побеги срезаются и сжигаются. Здоровые части щедро опрыскиваются бордоской смесью.

Фитофторозная гниль

Заболевание вызывается грибом Phytophthora. Первые признаки – появление темно-малиновых пятен на листовых пластинах и побегах. Если меры не предпринимать, то начинает гнить корень и растение не получает необходимого питания. Оно истощается и останавливает рост. Лечение – регулирование полива в сторону уменьшения и применения специальных фунгуцидов.

Бактериальный рак

Смертельное заболевание, которое проявляется образованием специфических наростов на корнях и корневой шейке. Пораженный куст приостанавливается в росте, сбрасывает бутоны и в конце концов погибает. Болезнь страшна еще и тем, что продолжает развиваться на мертвом кусте и в месте его роста. В начале развития болезни целесообразно применить бордоскую смесь. Если же спасти растение не получается, его стоит выкорчевать и сжечь, а участок обработать фунгицидом.

Серая и другие гнили

Причиной развития гнилей чаще всего считается переувлажнение грунта. Стебли и листья покрываются налетом, у рододендрона вянут листья, что делать – следует изучать незамедлительно. Кусты могут поражаться частично или полностью. Например, корневая гниль первым истребляет корень, который вследствие болезни перестает питать растение.

Справиться с грибковой инфекцией можно только механическим удалением поврежденных частей. Для профилактики используется 2% раствор Фундазола, которым опрыскивают крону и поливают корень. Предотвратить гниль бутонов поможет профилактическое опрыскивание препаратами с медью. Процедуру повторяют каждые 10-14 дней в период вегетации.

Восковая болезнь

Неприятность может появляться вследствие поражения растения несколькими видами грибов. Признаками инфекции являются:

Предотвратить грибковую инфекцию поможет весенняя профилактика бордоской жидкостью. Больные растения лечатся методом удаления всех поврежденных частей и опрыскивания средством Кумулус.

Пятнистость

Гриб Septoria является причиной, почему рододендрон сбрасывает листья преждевременно. Сначала садовод наблюдает резкое пожелтение листовых пластин, а затем начинается стремительный листопад. Но первыми признаками являются наличие красных пятен с белой сердцевиной. Лечение – механическое удаление всех поврежденных частей и опрыскивание раствором медного купороса или бордоской смесью. Обрабатывать куст необходимо несколько раз до полного выздоровления.

Церкоспороз

Заболевание вызывается поселением гриба Cercospora. Первыми признаками инфекции являются наличие бурых листьев, внешняя сторона которых покрыта серым налетом. Для лечения используется комплекс мероприятий – опрыскивание фундазолом и дитаном.

Ржавчина

Если у рододендрона коричневые листья, что делать – должен знать каждый дачник. Чаще всего ржавчина поражает мелколистные сорта. Для лечения рекомендуется использовать препараты с высоким содержанием меди. Отказ от использования специальных препаратов приводит к отмиранию побегов, опаданию листьев и гибели куста.

Мозаика

Инфекция, которую переносят насекомые. Чаще всего появляется на альпийских разновидностях рододендрона. Заболевание проявляется желтизной и тонкостью листьев. При стремительном протекании также появляются зеленые вздутия. Вылечить куст невозможно, а поэтому единственным способом предотвратить заражение других растений на участке является выкорчевывание кустарника и его сжигание. Также целесообразно обработать место, где росла культура: конфидором, актелликом.

Хлороз

Наличие желтых пятен по краям листовых пластин говорит о том, что появился хлороз рододендронов и их лечение не стоит откладывать. Как правило, заболевание появляется у тех кустов, которые выращиваются на неподходящей почве, в частности, с высокой кислотностью. Также хлороз может появляться при недостаточном питании. Для лечения используются сульфат железа и сульфат магния.

Вредители, атакующие рододендронов и методы борьбы с ними

Определяя, как спасти рододендрон, который атакуется вредителями, стоит понять, какие насекомые им лакомятся. Применив специальные средства защиты, устранить нашествие вредителей не составит особого труда.

Чаще всего на рододендроне поселяются:

Щитовки и ложнощитовки – насекомые, которые питаются соком листьев. Мелкие вредители коричневого цвета селятся на тыльной стороне листовой пластины и молодых побегах. Если своевременно не обнаружить проблему и не начать борьбу, теряется не только декоративность куста, но и начинается его высыхание. Для профилактики кусты опрыскивают каждые 10 дней фосфоророганическими растворами. Также целесообразно убирать насекомых механическим способом, собирая щитовок руками.

Клопы – самые распространенные вредители садовых рододендронов. Если у рододендрона скручиваются листья, а побеги покрываются «мукой», то стоит внимательно осмотреть куст. Больные кусты опрыскивают диазиноном в соответствии с аннотацией к препарату.

Паутинный клещ, который атакует кусты в жаркое лето. Мелкое насекомое поселяется на листках и побегах и питается соком растения, вследствие чего у рододендрона листовые пластины окрашиваются в бурый цвет, сам куст покрывается паутиной и начинается преждевременный листопад. Для лечения используют диазинон или агровертин.

Слизни, которые селятся на молодых верхушках. Питается насекомое листьями и в результате трапезы появляются огромные дырки. Размножаются слизни стремительно, что приводит к быстрой гибели кустарника. Устраняют неприятности механическим способом: собирают руками ранним утром.

Трипсы – насекомые, которые поселяются как в саду, так и дома. Насекомое селится на бутонах и молодых листках, питается соком. Больное растение замедляет свое развитие, а в особо тяжелых случаях гибнет. Лечение – использование актары, фуафона.

Хрущики – особо опасные насекомые, которые повреждают все части куста. Для истребления насекомых используют диазинон.

Важно! Насекомые являются распространителями инфекционных болезней. Вредители не только истощают куст, но и являются причиной его гибели. Именно поэтому реагировать на поселения незваных гостей следует незамедлительно.

В зависимости от разновидностей рододендрона появляются определенные болезни, которые имеют общие симптомы. Определить недуг порой бывает совсем непросто. Но за заботу и своевременное реагирование на проблему куст отблагодарит своим стремительным ростом и обильным цветением. Вовремя заметить болезни или вредителей поможет внешний вид растения, а поэтому рекомендуется периодически осматривать экземпляр.

Рододендрон и проблемы выращивания

Серая плесень (Botrytis cinerea) вначале распространяется на растении в виде мелких светлых или коричневых пятен. Пораженные органы в засуху высыхают, а при влажности гниют. На поверхности иногда образуется слой серо-коричневых спор. Это заболевание можно предупредить лишь тщательной чистотой, устранением растительных остатков, правильным уходом. Бороться можно опрыскиванием контактными фунгицидами на основе дисульфидов или системными фунгицидами.

Раз весна уже вторая, то есть надежда. На зиму прикапывайте контейнеры.

Совет-меньше с ними прыгать, в т.ч. с кислой водой. И лучше высадить на постоянное место.

alek,
а какие виды рододендронов можно, не прыгая с бубнами, выращивать в Подмосковье

(если есть указания на сорта- было бы совсем хорошо)

Р. даурский (Rh. dauricum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Листья эллиптические 2—3 см длиной, частично зимующие. Цветет рано, с конца апреля — начала мая, до распускания листьев. Цветки 3 см диаметром одиночные, редко по 2—3 шт., розовато-сиреневые с фиолетовым оттенком, иногда белые. Наблюдается вторичное цветение в сентябре.

Р. сихотинский (Rh. sichotense) — низкий вечнозеленый кустарник. Листья кожистые, эллиптически-яйцевидные, 2—3 см длиной, опадающие с появлением молодых листьев. Цветки 2—2,5 см диаметром, одиночные и парные, светло-розовые или розово-фиолетовые. Цветет с конца апреля до конца мая, иногда повторно в сентябре.

Р. Шлиппенбаха (Rh. schlippenbachii) — листопадный кустарник до 2 м высотой, с Дальнего Востока. Листья обратноовальные, 5—10 см длиной, осенью становятся багряными. Цветки 5—7 см диаметром собраны по 5—10 шт. в зонтиковидные соцветия, распускаются одновременно с появлением листьев или несколько раньше; они бледно-розовые. Зацветает во второй декаде мая, цветение очень обильное, длится 2—3 недели.

Р. желтый (Rh. luteum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Происхождение — Кавказ. Листья эллиптические, до 12 см длиной, осенью ярко окрашиваются. Цветки до 5 см диаметром, желтые или оранжевые, в довольно крупных зонтиковидных соцветиях (до 10 шт.), с сильным приятным ароматом, распускаются одновременно с появлением листьев. Цветет с последней декады мая до конца июня.

Р. кэтевбинский (Rh. catawbiense) — вечнозеленый кустарник до 2 м высотой. Происходит из Северной Америки. Листья продолговато-овальные, кожистые, 13—18 см длиной. Цветки 4—6 см диаметром, сиренево-пурпурные, собраны в многоцветковые верхушечные соцветия. Цветет в июне, иногда обильно.

Р. кавказский (Rh. caucasicum) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Листья узкоэллиптические, до 10 см длиной. Цветки до 4 см диаметром, белые или кремовые, собраны в крупные щитковидные соцветия. Цветет в июне—июле.

Р. Смирнова (Rh. smirnovii) — вечнозеленый кустарник высотой до 1,5 м. Распространен в Закавказье, в горных лесах. Листья эллиптические, продолговатые. Цветки 4—6 см в диаметре, розово-красные, собраны в густые компактные зонтики. Цветет в июне.

Р. японский (Rh. japonicum) — листопадный кустарник до 2 м высотой. Цветки по 2—12 интенсивно-желтые, лососевые или оранжевые, 5—7 см в диаметре, распускаются одновременно с листьями с начала по конец июня.
Таким образом, период массового цветения рододендронов в Москве приходится на май — июнь.»»»»»»»

Неужели у НЕ листопадных можно добиться щедрого цветения и зимо-устойчивости?

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале — марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 — 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

от себя скажу что Шлипенбах взошел в течении 2-х недель, мало (я сеяла 2 пакета), один, купленный осенью вообще не взошел, второй за пару часов перед посадкой взошел отлично. Но семена обязательно дней через 5-6 после посадки, надо присыпать песком, иначе замучаетесь их зубочисткой потом вкапывать. У меня в результате всех усилей выросло 2 сорняка. Не знаю на семена грешить, или на сфагнум. Не было под рукой чистого торфа, сеяла в смесь из грунта для азалий и сфагнума. Пол лета носилась с 2-мя сорняками пока они не зацвели

. и не стало понятно что это такое.

Посев семян проводят весной в плошки или ящики, если семян много; мелкие семена сеют по поверхности субстрата либо слегка присыпают их чистым, промытым песком, обильно поливают водой, желательно мягкой (дождевой или из растопленного снега). Водопроводную воду подкисляют, добавляя 3 — 4 г щавелевой кислоты на 10 л воды. Ящики прикрывают стеклом или пленкой, чтобы сохранить высокую влажность. В качестве субстрата годится смесь торфа и песка, взятых в равных количествах. Перед засыпкой в ящики почвенную смесь протравляют крепким раствором марганцовки. При комнатной температуре всходы появляются через 3-4 недели, у некоторых видов — через 18 дней. При появлении первых листочков у сеянцев их следует перенести в помещение с более низкой температурой, около 8 — 12°С. Тогда всходы меньше повреждаются болезнями. Летом ящики со всходами можно вынести в сад и разместить в защищенном месте, достаточно освещенном, но не попадающим под прямые солнечные лучи. Всходы рододендронов очень мелкие и нежные, и поливать их следует через поддон, наполняя его водой, пока не пропитается весь субстрат, после чего лишняя вода сливается. Даже однократная пересушка приводит к гибели молодых растений, но не стоит устраивать и болото, что приведет к гибели корней. Для лучшего развития сеянцев их необходимо досвечивать люминесцентными лампами ЛБ-40, располагая их на расстоянии 10-15 см. Световой день должен составлять 16-18 часов. В темные зимние дни подсветку лучше включать с утра. Первая пикировка сеянцев проводится в июне. Их высаживают в ящики на расстоянии 1,5 см. На зиму сеянцы вновь возвращают в теплое помещение и содержат при температуре не выше 18°С. В феврале — марте делают вторую пикировку, размещая сеянцы на расстоянии 3 — 4 см друг от друга. Через 10 дней дают внекорневую подкормку гуматом, а летом — корневую — кемирой-универсал, из расчета 2 г на 2 л воды. На третий год после посева сеянцы можно высадить в питомничек на доращивание. Уже на 3 — 4 году жизни некоторые рододендроны, выращенные из семян (даурский, канадский, японский и другие), вступают в первое цветение, которое чаще всего бывает слабым и первые цветки рекомендуется быстрее удалить, чтобы растение могло сохранить силы для более обильного и продолжительного цветения в последующие годы.

Источник