Для чего нужен дренаж при посадке деревьев
Нужен ли дренаж в посадочной яме
На участке весной застаивается вода, потому что почва глинистая, хотя летом вода стоит глубоко, на уровне 8–9-го бетонного кольца в колодце? Многие считают, что при посадке таких культур, как виноград, розы, клематисы и т.д., нужно на дно посадочной ямы класть слой дренажа из щебня, керамзита, битого кирпича. Нужен ли такой дренаж при посадке плодовых деревьев?
Дренаж из щебня или битого кирпича на дне посадочной ямы — это спорный момент. Изначальный замысел понятен: корни не должны находиться в застойной воде. Вот только, если вокруг ямы сплошная глина, то куда отводит воду этот «дренаж»? Никуда не отводит! Вспомните, как сажают растения в цветочном горшке: на дно кладут черепки или керамзит, чтобы земля не забила дренажное отверстие и вода свободно выходила бы через него. Так и должно быть в саду с глинистой почвой: через дренаж на дне посадочной ямы вода должна свободно уходить из-под растения, для этого требуется сеть дренажных канав с одним уровнем стока. Практически ни у кого таких систем в саду нет, поэтому и закладку битого кирпича на дно посадочной ямы можно считать пустым делом.
В таких случаях, когда плотная глина является водоупором и мешает воде быстро проходить вниз после дождей, надежнее сажать многолетние растения так, чтобы корневая шейка их оказывалась выше уровня почвы на 10–20 см, то есть с созданием небольших насыпей. Насыпи должны быть достаточно пологими, чтобы вода не смывала землю с корней. Таким растениям дренаж на дне ямы не нужен, они окажутся самыми устойчивыми к затоплению на участке.
Когда необходим дренаж
Так можно делать только при условии посадки не в традиционные посадочные ямы, а на высоких валах, холмах и т.п., возвышающихся над общим уровнем участка не менее чем на 30–40 см.
Нужно ли на дно посадочной ямы для яблонь и груш класть дренаж? У меня нет битого кирпича и щебня, положили ветки засохших деревьев, ботву перца, баклажана, томата. Можно ли так делать? Л. Беженцева, г. Тольятти
Даже простая почва оседает в яме примерно на 1/5 ее глубины, а хворост и вся уложенная на дно ботва постепенно перегниют, уменьшатся в объеме, и все содержимое ямы осядет не меньше чем наполовину. Из-за этого посаженное дерево окажется сильно заглубленным. Даже если почва песчаная и хорошо пропускает воду, сильное заглубление нежелательно, так как при этом ухудшается прогревание земли и будет тормозиться общее развитие растений.
Обычно дренаж рекомендуют на глинистых участках с плохой водопроницаемостью почвы сверху и с застоем грунтовых вод снизу. Иногда оба эти фактора совмещаются, как это было, например, осенью прошлого года из-за сильных дождей в сентябре.
Но дренаж – это не щебенка или что-то иное на дне посадочной ямы, а отвод излишней воды с переувлажненного участка с помощью водоотводных канав, траншей и т.п. Посмотрите на схематичный рисунок, где А – это верхний водопроницаемый слой почвы, Б – водонепроницаемая глина, В – застой воды, а на дне ямы – насыпанная щебенка. Именно в яму, заполненную рыхлой и плодородной почвой, будет устремляться со всех сторон вода. Да если еще снизу она подпирает, то на дне глубокой ямы бывает постоянное переувлажнение, кроме засушливых периодов. Дерево в такой яме обречено на гибель, так как застой воды приводит к недостатку кислорода и избытку углекислоты, губительно действующей на корневую систему. Чем же здесь может помочь щебенка? Находиться-то она все равно будет в воде, и корни также будут страдать от переувлажнения.
Вот почему наиболее радикальное средство на таких участках (на фоне общей мелиорации всего земельного массива) – посадка не в ямы, а в насыпные холмы. Причем плодовые культуры и сорта здесь должны быть особенно скороплодные, способные давать урожай в первые же после посадки годы.
Как посадить яблони на проблемном участке: близкие грунтовые воды, близко водоем, овраг
Как поступить, если условия участка далеки от идеала, а иметь плодовый сад очень хочется? Даже если у вас высокий уровень грунтовых вод, сложный рельеф или очень близко расположен водоем, выход есть, и плодовые деревья тоже можно посадить.
Как разбить плодовый сад, если на участке близкие грунтовые воды
Все садоводы наслышаны о том, что близкие грунтовые воды усложняют посадку сада. Однако они могут иметь различные свойства. Для сада страшны не сами грунтовые воды, близкие к поверхности земли, – с ними можно бороться, а их окислительно-восстановительные свойства.
Если восстановительная обстановка присуща грунтовым водам на вашем участке, то в почве ниже их уровня образуется глеевая (бескислородная) среда, которая буквально «душит» корни, препятствуя проникновению к ним растворенного кислорода. Определить наличие глея можно, выкопав шурф приблизительно 1–1,5 м глубиной и внимательно изучив разрез почвы на его стенке.
Если в разрезе присутствуют глины синевато-черного цвета (они могут иметь затхлый запах), то это и есть оглеенная почва. Измерьте глубину залегания этого слоя. При посадке деревьев холмы нужно делать так, чтобы от места посадки до глеевого слоя было не менее 2 м, с учетом усадки почвы. Усадка происходит на 10% от высоты рыхлого грунта. Для холмика почву делайте с добавлением песка, чтобы улучшить ее аэрацию.
Схема посадки саженца при наличии
зоны оглеения
Если при исследовании разреза почвы вы не обнаружите признаков глеевой обстановки, а наоборот, будут попадаться лишь желтые или рыжие прослойки глин и песков, то для вашего участка достаточно стандартной дренажной системы каналов и колодцев. Старайтесь делать дренажные колодцы и скважины на такую глубину, чтобы попасть в песчаный слой грунта, тогда вода из верхнего горизонта будет впитываться в нижележащие слои.
Как разбить плодовый сад на участке на берегу водоема
Часто садоводы выбирают участки у водоема. Это может быть озеро или река. Какие проблемы здесь могут возникнуть в связи с закладкой плодового сада?
Первое – опять же глубина грунтовых вод. Как правило, вблизи водоемов, если только это не высокий берег реки, почвы переувлажнены, и на них плодовые деревья подвержены вымоканию. Поэтому плодовый сад здесь нужно размещать на максимальном расстоянии от водоема, особенно если это озеро.
С другой стороны, грунтовые воды в таких местах обычно имеют окислительную обстановку и дренируются водоемом. За счет этого зеркало грунтовых вод будет выглядеть, как показано на рисунке. Такое расположение грунтовых вод объясняет, почему даже на пологом берегу водоема можно вырастить сад. Однако и здесь требуется сажать деревья на валы или холмики.
Схема расположения грунтовых
вод, при наличии вблизи участка водоема
На низких берегах рек возможно весеннее подтопление сада. Временное поднятие грунтовых вод не несет опасности, если к концу половодья вода полностью сходит.
Как разбить плодовый сад на неровном участке
Если вам попался участок с ярко выраженным рельефом или оврагом, не спешите выравнивать его – это может иметь непоправимые последствия. Для корневой системы деревьев страшны не столько высокие грунтовые воды, сколько резко восстановительная обстановка в почвах. Рельеф (например, расположение участка на склоне) гарантирует вам отсутствие проблем с грунтовыми водами.
Как правильно сажать яблони
Однако многие желают иметь горизонтальную поверхность. Для этого они сначала завозят на низкие части самый дешевый грунт (обычно глину) и засыпают им неровности. Создаются условия для задержки в этих местах поверхностных и талых вод – теперь они не могут свободно впитываться в почву или стекать по склону, а застаиваются и вызывают образование глея. При посадке на таких участках деревьев они будут расти до момента попадания корней в область оглеения. А далее начнут болеть и довольно быстро погибнут. В зависимости от глубины залегания глеевого слоя срок жизни дерева может колебаться в пределах 5–10 лет.
Та же ситуация – при засыпке оврагов. Проблемы неудобства рельефных участков можно решить без ущерба садоводству, если воспользоваться элементарными правилами ландшафтной архитектуры. Сгладьте уклон подпорными стенками, но используйте для засыпки сыпучие материалы – гальку, гравий, песок. Используйте овраг в качестве водоема или заровняйте большую его часть сыпучими материалами, положив поверх плодородный слой почвы.
Хороших вам садов!
Посадка деревьев. Работа над ошибками.
Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.
Можно найти множество ответов на этот вопрос и в литературе, и в сети ИНТЕРНЕТ. Но разнообразие и противоречивость ответов поражает воображение.
Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам — подмосковный глинистый грунт.
Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.
Для начала достаточно.
Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.
Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.
Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?
На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.
С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3
Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет — 17кубов!
Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.
Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх — грунтом.
Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.
Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.
А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.
Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?
Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.
Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.
Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.
Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.
Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.
Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.
На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.
Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.
Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.
Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.
Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!
Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.
Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.
Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.
Корни из влажной почвы отдают по максимуму, к тому же дерево «помнит», что совсем недавно их было много. Значит, у корней все хорошо и бОльшую часть соков надо бросить на рост и цветение.
Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.
Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?
Сейчас поступит резонное возражение.
— А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?
Ответ простой. Надо не только скушать, но и переварить. А «переваривание» происходит за счет фотосинтеза. Для этого нужна сумма температур и солнечной радиации, плюс площадь листового аппарата. При недостатке любого из параметров растение потребляет больше, чем может усвоить.
Оно набивает клетки соками, но не успевает преобразовать их в глюкозу — «строительный материал» и «антифриз», который зимой не замерзнет ледяными кристаллами и не порвет клетки.
В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:
Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…
При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.
Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.
Мне встречались три вида контейнерных саженцев.
1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.
Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.
Я высмотрел саженцы еще до «посадки», расплатился и вытряхнул землю. Зачем тащить лишнюю тяжесть.
Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.
2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.
3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.
Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.
Если на выбранном месте посадки саженца есть хорошая дернина, то сначала снимаю дерн небольшими «кирпичами». После посадки я обложу этим дерном периметр приствольного круга.
В месте посадки снимаю только тонкий плодородный слой почвы. Диаметром 60-70см. Глубиной не более глубины корневой системы саженца. С тем, чтобы после посадки корневая шейка оказалась на 5-10см. выше окружающей почвы. Небольшая усадка в любом случае будет, но подсыпать немного земли всегда проще, чем поднять «утонувшее» дерево.
Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.
По периметру «посадочной ямы» — ямы-то нет, так, углубление, бурю 3-4 скважины самым большим буром — 150-200мм на глубину до метра — насколько куражу хватит. В скважины кидаю немного дренажа и заполняю их смесью компост + песок + керамзит или щебень.
Площадка между скважинами образует «сидушку», на которую будет опираться всё растение. Затем сажаю обычным порядком.
Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.
Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.
Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.
Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.
Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.
Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.
Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой — рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.
Сколько мульчи?
Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.
Чем удобряю?
Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора — горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.
Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.
Сколько золы и мелу?
Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.
Чем мерить?
1. Классический способ — лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.
2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.
3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой — почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде ;-)).
Теперь берем ведро грунта — это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.
Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.
Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.
Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.
При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.
Оцениваю объем коневой системы.
Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.
2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 — 157 порций раскислителя.
Но это если равномерно перекопать весь объем.
При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.
Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.
Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.
Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.
Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.
Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.
В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.
В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра — 75мм.
В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.
Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.
О чем еще не написал, спрашивайте на форуме.
Для чего нужен дренаж при посадке деревьев
Зарастание дрен корнями деревьев и других растений
По вопросу зарастания дрен корнями деревьев, кустарников и других растений в литературе имеются самые противоположные точки зрения.
Ц. Н. Шкинкис и др. (1959) указывают, что в Латвийской ССР при обследовании садового дренажа, заложенного до 1950 г., не удалось обнаружить ни одной нормально работающей системы. Все дрены оказались закупоренными корнями, если не плодовых, то других деревьев, многолетних сорняков или культурных растений.
В Калининградской области на значительной площади минеральных земель, занятых садами, обычный полевой дренаж с глубиной регулирующих дрен примерно 1 м, внутренним диаметром 50 мм и водопропускными незащищенными отверстиями, равными 1-2 мм, неплохо работает уже более 20 лет (Ф. В. Игнатенок, 1965).
По данным V. Sileika (1961), в критических случаях независимо от качества и способов профилактики дренаж зарастает через 10-20 лет.
Ф. В. Игнатенок (1956) отмечает, что при 85 раскопках в дренах были обнаружены корни яблони в двух и корни ивы в восьми случаях. Эти корни вросли в дрены, заложенные на глубине 50 и 53 см через зазоры шириной 4-5 мм и стыки смежных труб. Корней других пород в дренах не найдено.
Такие одиночные корни, считает Ф. В. Игнатенок, не могли мешать работе дрен, в которых они временно находились. По-видимому, они в дальнейшем отмирают и выносятся из дрен водой.
И. Ржига (1968) утверждает, что проникновение корневой массы некоторых культурных растений на большую глубину создает реальную угрозу для трубчатого дренажа. В этих случаях работу заросших гончарных дрен можно восстановить только путем их вскрытия с последующим удалением корней или прокладкой новой дренажной линии.
Приведенные данные говорят о том, что нет единого мнения о зарастании дрен корнями деревьев.
Это объясняется тем, что глубина проникновения корневой массы плодовых деревьев зависит от многих переменных факторов. Например, от механического состава и типа почвы, от глубины залегания отдельных прогреваемых слоев и экспозиции участка, микроклимата и т. д. В условиях Литовской ССР основная масса корневой системы расположена на глубине 0,2-0,8 м.
Благоприятные условия для развития корней создаются в местах, где дренажная линия имеет обратный уклон или дрены соединены неправильно и внутри них происходит отложение почвенных частиц с питательными веществами. В период засухи корни, проникшие в дрены, высыхают; позднее с появлением воды в дренажной линии органические вещества выносятся в водоприемник.
Многочисленные раскопки корневых систем плодовых деревьев на различных почвах показали, что корни могут выходить за пределы кроны (A. Dumbliauskas, 1972). Установлено, что чем меньше корни проникают в глубину почвы, тем они сильнее распространяются в горизонтальном направлении.
Основная часть обрастающих корней яблони во всех почвах концентрируется под кроной дерева. В лучших почвах здесь располагается около 70% обрастающих корней. На малоплодородных почвах надземная часть яблони развивается слабо, но расположение корневой системы остается примерно таким же, как и на более плодородных. Поэтому за пределами кроны яблони в малоплодородных почвах размещается до 45-50% обрастающих корней.
У вишни, сливы, ягодных кустарников концентрация корневой системы под кроной выражена еще сильнее, чем у яблони.
Исследования автора показали, что горизонтальные корни плодовых деревьев достигают дренажной траншеи даже на расстоянии 5 м и более и в дальнейшем продвигаются вниз к дрене. Как правило, корни растут параллельно дренам, а отдельные корешки врастают внутрь их.
Для выбора объектов исследования всем хозяйствам, имеющим сады площадью не менее 10 га, и управлениям осушительных систем Литовской ССР были высланы анкеты.
Анализ полученных данных дал возможность оценить положение по зарастанию дрен корнями деревьев и кустарников выбрать самые подходящие объекты для исследования (табл.9).
Общее число раскопок яблонь на всех объектах исследования равно 169, из них 80 раскопок было сделано в Кретингском плодопитомнике. В этом плодопитомнике мелкие корни плодовых деревьев были найдены в дренах только в 12 случаях. Самым большим оказался корень толщиной 1,2 мм плодового дерева (грушовка Ревале), который врос в дрену и протянулся на 1 м, но какой-либо опасности для работы дренажа не создавал (рис. 20). Это дерево находилось на расстоянии 1,6 м от дренажа глубиной 1,8 м и диаметром 8 см. В этих местах дренажная линия имела обратный уклон.
Таблица 9. Характеристика объектов исследований по зарастанию дрен корнями
Рис. 20. Корни грушовки Ревеле, вросшие в дрену
Рис. 21. Корни сливолистной яблони, закупорившие коллектор
Раскопка дренажа в 28 местах у плодовых деревьев на Паневежском плодопитомнике показала, что опасность зарастания дрен отмечена в шести случаях. В 13 случаях корни только проникали до дрен, врастали в них, но не создавали опасности для работы дренажа.
Самый опасный случай по зарастанию дрен на Паневежском плодопитомнике возник от корней дерева сливолистной яблони. Это дикорастущее дерево в саду было посажено случайно. Его корни достигли дрены диаметром 10 см на расстоянии 230 см, заложенной на глубине 140 см с уклоном 0,001. Они проникли в дрену, выросли в ней до 520 см по направлению воды и закупорили ее (рис.21).
Ранее тот коллектор не был исправлен, поэтому в нескольких местах в дрены врастали и корни плодовых деревьев (табл.10).
Все остальные случаи, не указанные в таблице 10, не нарушали гидравлический режим в дренах.
Как показали опыты, корни груши, сливы, вишни, крыжовника, черной смородины не создают опасности дренам.
Таким образом, в результате исследований по зарастанию дрен было установлено, что проникновения корней яблони составляет 34 случая или 20%, из 169 (табл. 11).
Следует отметить, что опасное зарастание корнями плодовых деревьев было только в семи случаях, что соответствует 4%. Процент зарастаний можно уменьшить, если в садах ремонт дренажной системы проводить своевременно и с высоким качеством.
Большинство авторов считают, что в дрены осушителей корни не проникают, а закупоривают только коллекторы. Однако раскопки дренажных линий показали, что корни плодовых деревьев проникают как в дрены-осушители, так и в коллекторы. Это объясняется тем, что в тех и других имеются почвенные частицы. Только внутри коллекторов собираются илистые частицы с высокой влажностью и богатые питательными веществами, а внутри осушителей чаще всего бывает небогатый, сухой песок.
Таким образом, внутри коллекторов создаются более благоприятные условия для роста корней.
Результаты исследований и анализ литературных данных позволили сделать выводы:
корни плодовых деревьев в дренированном саду проникают в плохо заложенные дрены независимо от глубины дренажа, расстояний до плодового дерева и зазоров между дренами;
дрены, заложенные с высоким качеством, не закупориваются корнями плодовых деревьев и ягодных кустарников;
при осушении садов мероприятия по защите дрен от зарастания корнями применять нецелесообразно;
дрены требуется защищать только от заиления частицами грунта.
Таблица 10. Случаи врастания корней плодовых деревьев в дрены
Действие корней деревьев и кустарников диких пород на дрены. В каждом большом дренированном саду имеется ветрозащитная полоса, на которой произрастают такие деревья и кустарники, как тополь, ива, клен, липа, кавказская слива и прочее. Эти деревья не требуют таких условий в отношении влажности, температуры почвы или питательных веществ, как плодовые. Изучение зарастания дрен корнями деревьев и кустарников, растущих на ветрозащитной полосе, имеет большое значение для проектирования дренажа.
Таблица 11. Число зарастаний дрен корнями плодовых деревьев и кустарников
Случаи зарастания дрен корнями деревьев, люцерны, сахарной свеклы имели место в ЧССР.
V. Sileika (1961) установил, что даже укладка дрен на расстоянии 20-30 м от влаголюбивых деревьев не обеспечивает их защиту от зарастания корнями.
Б. С. Маслов и др. (1967) отметили, что в США дренажные линии рекомендуется располагать на расстоянии 30 м от влаголюбивых деревьев (ива, вяз, серебристый клен, тополь).
К. Sandahlskov (1960) считает, что не одно мероприятие по защите дрен от зарастания корнями ивы не дало положительных результатов.
Н. В. Roe и Q. С. Ayres (1966) обнаружили дрены, заросшие корнями ивы. Эти корни в дренах достигали 21 м.
По данным И. Ржига (1968), особую опасность для Дренажных линий представляют корни тополя, вербы, ольхи, ясеня и хвоща. Вблизи указанных растений зарастание происходит в одинаковой мере как при мелкой, так и при глубокой укладке дрен.
Исследования автора по раскопкам дренажа вблизи тополя, ивы, клена, липы, березы и кавказских слив показывают, что независимо от качества выполненных работ уклона дренажной линии в течение нескольких лет корни врастают в дрены и закупоривают их (табл. 12).
Таблица 12. Число зарастаний дрен корнями разных деревьев и кустарников
Например, в Кретингском плодопитомнике на ветрозащитной полосе растут клены и липы, корни которых закупорили дренажный коллектор (рис. 22). Глубина заложения дрен 1,4 м, диаметр дрен 5 см, уклон дренажной линии 0,009.
В учебном хозяйстве Литовской сельскохозяйственной академии в плодовом саду корни ив, росших на расстоянии 8 м от дренажного коллектора, тоже проникли в дрены (рис. 23). Поэтому дренаж не работал.
Аналогичная картина наблюдалась и в колхозе «Артояс» Ионавского района Литовской ССР.
В Кайшядорском плодопитомнике ветрозащитная полоса состоит из тополя, посаженного в 1959 г. с расстояниями между ними 5-6 м. Высота тополя 8 м. Раскопку проводили в семи местах. Глубина дренажа составляла от 0,8 до 1,7 м, диаметр дрены от 5 до 12,5 см. Тополя находятся на расстоянии 0,7-6,0 м от дрен. Корни в дренах были найдены в пяти местах (табл. 12). Дренаж в этих местах работал нормально, так как корни тополя не успели полностью закупорить дрены.
Рис. 22. Корни клена, закупорившие коллектор
Рис. 23. Корни ивы, закупорившие коллектор
Рядом с дорогой были посажены кавказские сливы. Поэтому при пересечении коллектора с дорогой дрены проходили рядом с кавказскими сливами. Раскопка коллектора диаметром 12,5 см на глубине 1,7 м показала, что, несмотря на большой уклон дренажной линии, корни кавказских слив проникли в дрены и создали препятствия для нормальной работы дренажа.
Таким образом, мероприятия по защите дрен от зарастания необходимо применять для коллекторов только в тех местах, где они пересекают вотрозащитную полосу или находятся вблизи деревьев и кустарника диких пород.