Дмрв в масле что делать
Дмрв в масле что делать
Где-то была описана технология промывки, никто не знает?
Где-то была описана технология промывки, никто не знает?
Промыл в теплой воде с порошком-поехала намного лучше
вот только не решил проблему повторного засе..ания маслом 
Промыл в теплой воде с порошком-поехала намного лучше
вот только не решил проблему повторного засе..ания маслом
Так че, не разбирая? просто пополоскать. или как?
PS 
а можно просто в машинку стиральную кинуть на пару часиков
вот только не решил проблему повторного засе..ания маслом
почему?
вся эта бяка в двигло стремится попасть. 
На классике вообще в воздушный фильтр выходит.
на зубилах тоже туда, а знакомый просто на землю шланг пустил и подливал периодически
😀
Ладно, уговорил 
все рассказано!
вода+порошок и в этом полощешь!
ясно?
все рассказано!
вода+порошок и в этом полощешь!
ясно?
блин а мне пытались впарить ДМРВ типа у меня он хондрит.
хотя я ни чего не заметил.
ну я на досуге попробую по полоскать))))) я так филтр нуливик стираю только в фЕри))))) супер как моет и покупать не надо всякие химию в магазе)))
Num
мда. может и в движку еще подсолнечное масло заливать.
А если он налётом покрытый,
так сказать, потерял чувствительность.
Может всё-таки попробуешь
Я бы сам, но у меня нету мёртвого
Дмрв в масле что делать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей
Как масло попадает на ДМРВ?
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Fisap » 03 окт 2016, 05:55
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Виктор405 » 03 окт 2016, 09:13
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Fisap » 03 окт 2016, 11:21
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Istery » 03 окт 2016, 11:37
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение manter84 » 03 окт 2016, 11:50
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Istery » 03 окт 2016, 12:00
Во-во) И сюда следует врезать прозрачный вазовский фильтр)
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Fisap » 03 окт 2016, 13:55
Масло чуть до отметки «F» не хватает. Беру 4 л. канистру и заливаю полностью.
А его можно вообще наружу выкинуть? И чем это будет грозить?
Как масло попадает на ДМРВ?
Сообщение Виктор405 » 03 окт 2016, 14:15
Дмрв в масле что делать
quote: Он представляет какую ценность?
quote: Originally posted by vic-18:
и правильно ли он сделал что залил туда моторное, а то старое было уж очень грязным
quote: Масло попадает с картерными газами. Из клапанной крашки выведи шланг, а в отверстие в гофре замечательно подходит крышка от портвейна (пластиковая).
quote: Originally posted by brigada8-5:
масляные воздуханы
quote: просто над мужичком посмеялся
quote: Originally posted by brigada8-5:
грешно смеятся над недостатком знаний
quote: масло из ДМРВ смывается очистителем карбюратора, и как новый
мне кажется тебе вместо мозга нужно путанку положить!что бы заполнить пустоту.
quote: мне кажется тебе вместо мозга нужно путанку положить!что бы заполнить пустоту.
quote: Originally posted by transit2izh:
а у автора темы я подозреваю, что бошевский, пленочного типа
Ага он самый, а что значит раскоксовывать кольца и сколько это стоит?движка у меня полудохлая. но поездит пока ещё, растачивали 1 горшок, с дури перегрелся просто как то раз, из за неопытности.
quote: а вот вы, уважаемый Виктор, лицо заинтересованное, поэтому доверия вам нет
quote: движка у меня полудохлая.
quote: зачем нужны вам замасленные ДМРВ? палладий извлекаете?
quote:
quote: для начала нужно промыть дроссельную заслонку, проковырять штуцер малого контура отсоса картерных газов, затем все на сухо вытереть и в предь за этим следить. Если масло и после этого будет появляться, то ехать к мотористам чинить ДВС
quote: что значит раскоксовывать кольца и сколько это стоит
компрессия номинал 13,5 МПа примерно. минимально необходимое значение 8,5-9,0. на расточенном горшке может отличаться, хотя если сделано нормально, то не должно. замер делаете до и после раскоксовки, мерять надо вдвоем: один крутит, другой смотрит.
ну и, как справедливо сказано выше мотористами, вначале надо снять и очистить все шланги вентиляции картера (сделав это сами, вы сильно удивитесь количеству твердого и не очень мусора и «вазелина», которое там скопилось), прочистить и промыть узел дроссельной заслонки и конечно же снять клапанную крышку и промыть ее, разобрав и сняв пластины фильтра картерных газов, которые тоже надо мыть, быстрее всего очистителем карбюратора, медленнее дизтопливои или керосином. я бы все же купил баллон очистителя, вещь полезная, хотя пользоваться надо аккуратно: растворяет даже резину.
после раскоксовки (делать ее надо на чистом масле, прошедшем не больше половины ресурса) поменять масло и фильтр, залив недорогую минералку. для зимы подойдет 5w30. если мотор грязный внутри, после раскоксовки антикоксом вся грязь вылезет наружу и пойдет в фильтр и если он переполнится и сработает перепускной клапан, то пойдет гулять по всей масляной системе. если грязь забьет масляные каналы то итогом станет капремонт! возите запасной фильтр! если загорится красная лампочка масла, замените фильтр! на свежей минералке проедете 1000 км, сольете и поменяете опять на нормальное.
для ЛАВРА эти рекомендации не обязательны, ибо раскоксовывается только камера сгорания.
quote: и видим что чел завуалированно посылает топикстартера к мотористам, то есть к себе любимому,
quote:
[QUOTE] компрессия номинал 13,5 МПа примерно
quote: минимально необходимое значение 8,5-9,0.
ну вобщем итак все понятно, специалист то пожалуй еще тот!
quote: при таких значениях уже не будет нормально заводиться, и жрать будет как Волга. Минимальное значение не ниже 10,5 при разнице между цилиндрами не более 0,5.
quote: завод указывает 10,0 на двигателе 21114, который ставят нынче на четырки.
где указывает? со степенью сжатия не путаешь?
quote: если кому-то помогаю информацией, то делаю это бескорыстно
quote: где указывает? со степенью сжатия не путаешь?
quote: чую третья мировая начнётся)).
Kroniak почитай вот тут вроде вполне доходчиво и цифры адекватные
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html только не забывай. что на этом сайте барыжут раскоксовками, поэтому фильтруй рекламу.
quote: не не начнется, глупо спорить с юродивым невеждой.
неисправность не уходила, хотелось съездить по гарантии, но я решил не покупать по двойной цене коммутатор и купил его в обычном магазине. поставил. и о чудо! мотор завелся, как часы! резюме: диагностика г@vно, но карбон помыли, дали чек и гарантию, это плюс (я пытаюсь быть объективным).
вывод: зря не поехал в уже зарекомендовавший себя и уважаемый мной экспресс-ремонт (чтобы не сочли рекламой, не напишу какой), который не раз выручал. там плюсы те же, но без минусов
у нас в Иже тоже есть «умные головы» в физтехе, со своей наномельницей в подвале и идеями в «чердаке». на форуме была их реклама, кстати. работы проводят в гаражах на союзной, весьма недешево, надо сказать.
«первооткрывателем» применения талька, кстати, была небезызвестная фирма ХАДО в своих «ревитализантах». но антикокс им делают по контракту буржуи, как и масло. поэтому, топикстартер, вам решать, это ведь ваша машина.
Тему выделили, начали развивать, прорабатывать. но выяснилось, что процесс нанесения покрытия гидросиликатом длителен и трудоемок, эффект нестабильный. короче, тема утухла бы, если бы кто-то не знаю кто первый не засыпал порошка в моторное масло. прошло время, группа авторов распалась. кто-то остался в Питере, самые известные это РВС, которые на машины положили и занимаются заводами и крупными предприятиями. в Москве самый известный Супратек, который основной упор делает на автомобильную тему. а город на Иже тоже чем хуже? на мотозаводе раньше делали много разных гироскопов, и тема была там известна. развили ее в физтехе, наномельницу прикупили. ничем ни хуже прочих конкурентов. молют и продают шунгит разведенный маслом.
А причем тут ХАДО? спросите вы. все просто, они были дилерами РВС в своей стране и не расплатились за поставки минерала. а надо сказать что минерал этот на всех месторождениях разный, и который самый лучший добывается на кольском полуострове. доступа к главной детали их механизма не стало и силами различных научных или ненаучных учреждений была найдена замена похожим по формуле и действию материалом. по некоторой информации фирма ХАДО начинала свой бизнес с торговли паленым бензином на своих заправках и для них палевом торговать не привыкать. (шутка, паливо это топливо в переводе). Заметив успехи ХАДО на поприще торговли тальком, на этот рынок толпой ломанулись прочие производители, зачастую только наклеивая свою этикетку на бутылочку. один из них доступен по ссылке нашего друга.
вот собственно и все. да, забыл. про источник. информация получена из первых рук от директора компании Руспромремонт (РВС) на конференции по их продукции, организованной ижевской торгово-промышленной палатой в 2009 году
quote: а есть какие то хорошие-качественные промывки топливной системы в частности форсунок? есть ли смысл это делать? и какие минусы-последствия могут быть?
экспресс-промывка на машине хороша тем что очищает еще топливную рампу, но фильтр в форсунке вам никто не заменит и проверку факела распыла не сделает. зато цена ниже, времени меньше уйдет, ресурс форсунки не уменьшает. жидкости есть разные, но почему-то все пользуются winn’s. не могу сказать чем она лучше, спросите у тех кто ее продает). делать промывку советуют после 60-40-20 ой, соврал! правильно 40-30-20 тысяч и далее каждые 20 тысяч пробега в нормальных условиях эксплуатации.
quote: это ты бакланишь чтобы правду про свой сервис замять
quote: Kroniak почитай вот тут вроде вполне доходчиво и цифры адекватные
http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html только не забывай. что на этом сайте барыжут раскоксовками, поэтому фильтруй рекламу.
quote: transit2izh спешу тебе сообщить, что ты полный идиот!
Причины появления и способы устранения появления масла в воздушном фильтре и гофре автомобилей ВАЗ
При эксплуатации ВАЗ-2110, 2114, 2115 владельцы сталкиваются с проблемой появления машинного масла в воздушном фильтре и гофре. Это случается в 8-ми клапанных и в 16-клапанных моторах. В результате преждевременно забивается и теряет нужную пропускную способность воздушный фильтр, а это приводит к изменению параметров топливно-воздушной смеси. Мощность автомобиля снижается, кроме того, происходит более интенсивный износ двигателя. Часто появление масла в фильтре воздуха и гофре приводит к выходу из строя датчика массового расхода воздуха, что потребует его замены.
Причины появления масла в системе подачи воздуха
Чтобы убедиться в том, что двигатель закидывает масло в воздушный фильтр ВАЗ-2110, 2114, 2115, достаточно отсоединить гофру, в которой можно увидеть масляные брызги и потеки. Иногда при замене фильтра можно увидеть, что он не просто загрязнился, а пропитан машинным маслом. Для выявления причины попадания масла в фильтр воздуха требуется полностью снять патрубок, чтобы он не мешал работе, для чего нужно ослабить хомут и отсоединить его от дроссельной заслонки.
При этом откроется трубка над дроссельной заслонкой со шлангом, соединяющим ее с клапанной крышкой, куда подаются излишки масла. Нужно снять резиновую трубку с клапанной крышки и попробовать продуть. Если трубка дроссельной заслонки не продувается, значит, система забита, это и есть причина появления масла в гофре и воздушном фильтре. Такая ситуация связана с тем, что масло не попадает обратно в блок цилиндров по резиновому шлангу, а под давлением выводится в систему подачи воздуха, прежде всего в гофру, а затем на воздушный фильтр.
Намного реже выдавливание масла в гофру воздушного фильтра говорит о сильной изношенности поршневой группы, в этом случае потребуется капитальный ремонт двигателя, но чаще проблема заключена в непроходимости описанной выше трубки дроссельной заслонки. Случается так, что кольца на поршнях уже сошлись в ряд, они пропускают масло, и двигатель требует серьезного ремонта, при этом следы моторного масла на воздушном фильтре и в гофре не наблюдаются, они абсолютно чистые.
Как устранить попадание масла в воздушный фильтр
Наиболее простое решение — просто пробить забившуюся трубку при помощи мягкой проволоки диаметром 0,8 мм. Но поскольку вход в эту трубку угловой, нужно действовать очень осторожно, кроме того, это не всегда приводит к успешной прочистке трубки. Когда разъем прочищен проволокой, нужно снова попытаться продуть трубку, если проходимость воздуха восстановлена, масло в воздухопровод попадать больше не будет.
Продувать трубку дроссельной заслонки нужно через резиновый шланг, это можно сделать ртом, используя специальный шприц или ручной насос, который поможет создать достаточное давление. При очищенном патрубке воздух свободно проходит, при этом масло не будет попадать в систему подачи воздуха в двигатель, отводясь в блок цилиндров, гофра и фильтр останутся сухими и будут работать в штатном режиме.
Очистка дроссельной заслонки
Если пробить трубку проволокой не удалось, нужно полностью демонтировать дроссельную заслонку. Это делается следующим образом:
Дроссельная заслонка легко снимается с блока двигателя, после чего ее нужно прочистить. Для этого не потребуется дополнительного оборудования и инструмента, всю работу можно провести в условиях обычного гаража.
Чтобы очистить дроссельную заслонку, берем такую же проволоку диаметром 0,8 мм и прочищаем трубку уже с обратной стороны. Периодически используем очистительный аэрозоль, который поможет вымыть остатки нагара и другого мусора из трубки. Можно использовать жидкую смазку типа WD-40, которая тоже хорошо смывает нагар и другие загрязнения. После этого патрубок снова продувается, и, если воздух проходит через него, дроссельную заслонку устанавливают на место, и моторное масло в фильтре воздуха перестанет появляться.
При сборке фильтра воздуха нужно тщательно очистить гофру, чтобы на ней не осталось потеков масла. Сам фильтр, если он загрязнился, лучше заменить, иначе будет затруднена подача воздуха в двигатель, что негативно скажется на его работе. После этого автомобиль может эксплуатироваться в штатном режиме.
Чтобы проверить эффективность проведенного ремонта, через месяц желательно снять гофру воздушного фильтра и внимательно осмотреть ее. В ее проеме не должно быть масляных потеков и брызг. Если же они появились, требуется снова прочистить трубку дроссельной заслонки одним из предложенных методов. Но повторное появление проблемы после месяца эксплуатации встречается редко.
Видео: масло в воздушном фильтре и гофре причина и устранение
Заключение
Если появилось масло в воздушном фильтре ВАЗ-2112 или других моделей данного ряда автомобилей отечественного производителя, проблему можно решить самостоятельно с помощью подручных средств. Проблема масла в воздушном фильтре встречается и в 8-ми клапанных, и 16-ти клапанных двигателях, но во втором случае она наблюдается чаще. Поэтому владельцам новых 16-ти клапанных ВАЗов нужно регулярно осматривать гофру, чтобы вовремя выявить потеки масла и своевременно принять меры.
Игнорирование проблемы со временем приведет к серьезным последствиям. Забитый фильтр будет хуже пропускать воздух, соответственно, изменится качество топливно-воздушной смеси. Это приведет к повышению расхода топлива при одновременной потере мощности, повышенному износу двигателя и ухудшению его динамических характеристик.
Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность
За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.
Что такое ДМРВ
В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).
Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ
Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)
Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.
На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке
Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится
Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент
Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.
Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер
Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший «чек» с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.
ДМРВ или ДАД?
Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.
Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам
ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.
Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!
Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно «умирает».
Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.
Можно ли обойтись без него?
Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию «чека», но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, «аварийная» программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.
При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь
Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.
Как диагностировать неисправность?
Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.
Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ
Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или «эталонной» детали он составляет 0,996 В.
Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый
Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика
Дальше параметры оцениваются так:
1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены
При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового
Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра
Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.
Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей
Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.
Промывать или нет?
Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят «полудохлый» датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.
Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы
Практический опыт применения подобных «чудо-средств» показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.
Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии
Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.