Eberspacher no signal что делать
EBERSPACHER HYDRONIC D5W S (диагностика и обслуживание штатного догревателя)
Всех Приветствую! Возможно данная запись кому-то будет полезна, но делаю её больше для себя (чтоб в будущем, вновь, не заниматься поисками нужной информации). Находясь в «режиме дачной самоизоляции», занимаясь наведением «марафета» в подкапотном пространстве, решил снять штатный догреватель двигателя…
…и провести его, самостоятельный разбор (имея опыт дорогого обслуживания в спец сервисе), с целью обслуживания (также разобраться с давно имеющейся при его запуске проблеме — начал запускаться через раз…так как техника специфическая — было дело осуществлял комп диагностику и была выявлена ошибка в датчике пламени — отчего догреватель работал не в полную мощность и быстро отключался), а вскоре и вовсе перестал издавать признаки жизни (крайний раз запускал его в декабре 2019 года). В общем: снял — сразу увидел одну из проблем — перетёрся и окислился провод массы в разъёме подключения…
…(в итоге достал из разъёма пин с проводом и перепаял заизолировав термоусадкой). Внешне и внутренне — состояние не очень критичное, НО оставляло желать лучшего…
…крышка выгнулась и пришла в негодность, много влаги…
Ремонт автономного отопителя Eberspacher D5WS. Ошибки F31 и F32.
Всем привет. Вот и я столкнулся с типичной проблемой автономок Eberspacher D5WS. Отопитель у меня стоит от Mercedes Sprinter 2000 года. Год назад делалось небольшое обслуживание. В этот раз проблема банальная — перестала запускаться и выдает ошибку F31. Ошибку выдает только летом уже 2-ой год подряд, а зимой все без проблем работает. Моей автономке уже исполнилось 20 лет (из которых 2 года у меня работает) и это нормальное явление, рано или поздно это случилось бы и привило бы к неизбежному ремонту, решил не дожидаться холодов, а сделать все в теплое время в отпуске в гараже.
Типичная ошибка этих автономок: не запускается и выдает ошибку F31. Данная ошибка означает — обрыв питания нагнетателя воздуха.
Причин данной ошибки может быть несколько:
1) заклинил вентилятор, между крыльчаткой и корпусом минимальный зазор, попадает грязь и он заклинивает.
2) попадает влага или вода в сам моторчик и он намертво ржавеет внутри.
3) стираются щетки в моторчике.
4) не исправен блок управления.
Проверяется нагнетатель легко: снимаем крышку вентилятора и крутим от руки крыльчатку, должна легко крутиться. Если все в порядке то, далее снимаем блок управления, и отсоединяем фишку. В фишке находим провода на вентилятор. Подаем питание от кроны 9в, и если моторчик работает, значит проблема 100% в блоке управления. А именно это типичная неисправность этих блоков — трескается пайка контактов фишки на плате блока.
Обычно пропадает контакт в фишке на массу в левом ряду. Так как весь левый ряд контактов это минус/масса.
Я свой нагнетатель перебирал год назад, менял подшипники и проверял щетки. В моем случае виновен блок управления.
Разборка блока управления и устранение ошибки F31:
1) аккуратно добраться до винтиков подковыривая компаунд. Можно нагреть немного феном, тогда компаунд становиться мягче.
2) проходимся по периметру канцелярским ножом/лезвием, чтобы отделить по краям компаунд от корпуса.
3) переворачиваем блок и нагреваем заднюю часть крышки строительным феном. Примерно на ту температуру, чтобы нельзя было уже дотрагиваться руками. И начинаем потихоньку тянуть за фишку и за жгут проводов на блоке, можно помочь отвёрткой подковыривая компаунд в районе фишки. Делать нужно все аккуратно и не спеша.
4) когда вытащили блок из корпуса, плату с нижней стороны нужно очистить от компаунда, там где фишка и куда жгут проводов приходит. Делал я это зубочисткой.
5) пропаиваем хорошенько все контакты
6) проверяем блок на работоспособность подключив все фишки.
7) если с блоком все в порядке, то замазываем все силиконом с нейтральным PH, чтобы был без уксуса, иначе все контакты и дорожки разъесть. В идеале все залить компаундом, но в моем городе я его не нашел.
8) устанавливаем плату на место в корпус и закручиваем. Проверяем звонится ли минусовой провод из фишки на корпус. И не забываем изолировать термотряпочкой транзистор свечи от корпуса, иначе выбьет предохранитель при запуске котла. Также устанавливаем скобу на транзистор и еще раз проверяем, не звонится ли транзистор на корпус.
9) замазываем по желанию до конца плату силиконом, где ковыряли. Так как у меня автономка в сухом месте, я не стал заморачиваться.
10) Теперь блок полностью работоспособен и готов к дальнейшей работе.
Пока вытягивал плату, потрескалась от старости изоляция проводов. Плата двухслойная, поэтому выпаивать провода очень опасно из фишки в гаражных условиях, так как они не просто запаяны, а защелкиваются в плате в специальных втулочках и далее пропаиваются. Есть шанс, что пропадет контакт внутри платы если попытаться выпаять данные провода. Поэтому пришлось разрезать провода, одеть термоусадку и все спаять обратно.
Что касается ошибки F32.
Когда я пропаял блок и подключил его, автономка не запустилась и выдала мне ошибку F32, которой у меня до этого не было никогда. Начал гуглить и разбираться. Данная ошибка означает — короткое замыкание, перегрузка или замыкание на массу нагнетателя воздуха. Целый день потратил на устранение этой проблемы, прозвонил все что можно на плате, перепроверил все, но без результатов. Начал звонить специалистам по ремонту автономок. Но никто не занимается ремонтами блоков в нашей стране, предлагали только новые блоки по 200€. Начал искать уже б/у варианты, но их тупо не было, так как отопитель очень старый. Долго и упорно рассматривать плату и все же заметил странную обмотку катушки под компаундом. Один виток будто торчал. Расковыряв компаунд, обнаружил порванную обмотку. Видимо, когда я вытягивал плату из корпуса, я помогал отверткой, и скорее всего задел и повредил обмотку идущую на питание нагнетателя. Восстановил обмотку и спрятал в термоусадку для надежности. И вуаля, отопитель запустился.
Вывод: плату вытягивать нужно ооочень аккуратно. Из-за за этого я потратил лишних несколько дней и испорченное настроение, что какой я рукажоп)). Хотя год назад я вскрывал блок на Шаране своему тестю и не было никаких проблем. Но как всегда в моем случае не без приключений))
Автономке моей исполнилось уже 20 лет в этом году и это первое вскрытие блока. Данные отопители очень надежные и живучие. Потрескивание пайки контактов это заводской брак, который до сих пор не устраняет Eberspacher. Видимо им это очень выгодно. Но достаточно один раз пропаять и эти блоки (аналоговые) будут не убиваемы.
Теперь отопитель отлично работает в любое время года и зимой будет радовать теплом.
Про рукожопов и мастеров. Диагностика Eberspacher Hydronic D5WS в двух разных мастерских.
Как оно обычно происходит, если что-то вдруг ломается, то ломается оно внезапно и всегда некстати.
В одно февральское морозное утро, когда планов уже на целый день — большой вагон и маленькая тележка, выйдя утром из дома, вдруг понял, что предпусковой подогрев не сработал.
Контрольный светодиод Эбершпехера горит, но котел гидроника тих и холоден как морковка у снеговика.
Индикация на пульте ДУ — NO SIGNAL
В принципе, такие приколы меня особо не удивили, в прошлом году после зимней поездки на Кольский п-ов в хлам развалилась фишка на насосе отопителя от вибрации. Мало ли…
За несколько дней до этого ездил на Воргол в Липецкую область, там было где потрястись.
Начал искать, кто из профильных мастерских работает в воскресенье.
Нашел.
www.eberspacher-rus.ru
Имя сайта вроде внушает доверие ))
Установочный центр на Проспекте Мира, 186, стр. 1, под вывеской «Луидор-Сервис»
Записываюсь на 10 часов утра.
В назначенный день приезжаю заранее, мою машину (ну хрен ли на грязной в чистый бокс заезжать).
10 утра, захожу, приемка открыта, мастера нет.
— Когда будет?
— А хз. Стойте, ждите, остужайте двигатель.
Ну ладно, чё… Стою, жду, остужаю.
Час проходит. Двигатель остужен, дальше некуда. Сижу в машине, хорошо, хоть аиртроник еще работает ))
— Где мастер?
— Подъезжает.
— А по-точнее, есть понимание когда он все-таки будет?
— На Северянинской эстакаде едет.
Ну ладно, думаю, подожду еще, но мысль «просто уехать» приходит все навязчивее.
Опоздун приехал, еще через полчаса, наконец таки, загнали в бокс, потом он долго переодевался, потом еще немного потрындел на отвлеченные темы со своими коллегами, многозначительно походил туда-сюда по ремзоне.
По всему видно — важный чел, климатический гуру, повелитель предпусковых подогревателей и кондиционеров.
Видно, что местные с ним разговаривают почти заискивающе, ну хрен ли там, раз чел позволяет себе опаздывать к клиентской предварительной записи на час с лишним, значит редкий специалист, надо терпеть.
Стою жду.
Задолбался стоять, пошел сидеть в приемку.
Еще через полчаса.
— Подходите!
Подхожу.
— Забирайте машину, мы ничего делать не будем.
— Как так?!
— Мы подключили комп, котел компу не отвечает.
— А то… Я же вам сразу сказал, что нет ответного сигнала от котла на блок управления.
— Тут надо мост передний снимать, крыло снимать, иначе котел не демонтировать, это на целый день возни, мы это знаем, это для нас сложно.
— Может быть все же проблема в электрике? В прошлый раз развалилась фишка от вибрации.
— Нет, это исключено. Мы все проверили, котел у вас накрылся. Надо все демонтировать, мозги надо снимать, но это тоже ничего не даст, короче, даже денег нам уже от вас не надо (а кстати, за что?), просто забирайте свою машину и уезжайте, нам некогда.
Ну ладно, думаю, хрен с вами.
Уехал.
Полдня коту под хвост.
Еще раз про блоки управления Eberspacher Hydronic
Все, кто сталкивался с неисправностью Eberspacher Hydronic на своем автомобиле, будь то догреватель или автономный отопитель, вероятнее всего, предупреждались о том, что неисправен блок управления (мозги). Здесь очень важно произвести полноценную диагностику, а не просто подключиться компьютером. Данная неисправность может проявляться несколькими способами:
1. Пишет ошибку по обрыву какого-нибудь электронного компонента. Чаще всего электромотора, но это не принципиально. Здесь важно выявить, что элемент, по которому дает ошибку, в действительности исправен. Редко, но я сталкивался со случаями, когда неисправность элемента совпадала с неисправностью в блоке.
2. Во время работы нагнетатель воздуха работает неравномерно, но в действительности, от внешнего источника питания, работает ровно и без нареканий.
3. Блок управления не выходит на диагностику.
Пример плохой диагностики:
— Здравствуйте. У меня тут гидроник. Мозги сможем починить?
— Мы занимаемся этим. Что у Вас?
— Да вот, нажимаю на запуск, а автономка молчит. Поставили другой блок управления — загудела. Я уже начал компаунд ковырять. Тут пара деталей отломалась. Вы же сможете припаять?
Подключаемся компьютером, а там ошибки по незапуску и, как следствие блокировка отопителя.
— Поздравляю. Вы загубили исправный блок. Вам нужно было обратиться туда, где есть диагностика, снять отопитель, произвести его техобслуживание с заменой расходников и снять блокировку. Цена от 3500 до 5000 без стоимости снятия/установки.
Диагностику лучше всего производить на снятом отопителе. Главная причина: для ремонта его все равно нужно снимать. Второстепенная: кроме чтения ошибок мы ничего больше сделать не сможем на автомобиле.
Чтобы автомобиль мог ездить спокойно то время, пока отопитель снят, нужно соединить шланги, подходящие к отопителю соединительной трубкой (в большинстве случаев его диаметр 18мм. Чуть реже 20мм.
Итак. Диагностика.
Шаг первый. Читаем ошибки. Можно на автомобиле. В случае с отопителями, управляемыми CAN шиной, обязательно на машине. Если блок управления позволяет с помощью программы EDITH то произвести функциональную проверку с отображением действительных параметров
В первую очередь, нас беспокоят ошибки, связанные с обрывом какого-то компонента. Например «обрыв двигателя горелки». Или «обрыв датчика пламени».
Шаг второй. Проверяем компоненты нашего отопителя.
1. Двигатель горелки. После снятия блока управления корпус электромотора нам будет доступен. Частая проблема отопителей — расшатывание крышек корпуса электромотора. для этого берем двумя пальцами корпус двигателя и пытаемся, прикладывая легкие усилия, его пошатать. Если это происходит, то необходимо будет его снимать и зажимать. крепежные «уши». Но это навряд ли является причиной ошибки, записанной в блок управления. Поэтому, читаем рабочее напряжение двигателя на его корпусе (7.4, 8.2 или 8.4 вольта). При проверке не превышать это напряжение! Подключаем к черному проводу двигателя плюсовой вывод блока питания, а на коричневый сажаем минус. В идеале, проверить количество оборотов лазерным тахометром, но и без него будет все понятно. Потребление тока не должно превышать 3.5-4 Ампера при максимальном напряжении. Любые посторонние шумы — признак того, что нагнетатель нуждается в ремонте. Даем нагнетателю поработать минуты три. если он продолжает работать, то неисправность связанна не с ним, в случае ошибки 33, а именно с блоком. Почему мы даем поработать ему некоторое время? Потому что графитовые щетки на электромоторе могут быть на исходе и некоторое время электрический контакт между щетками и коллектором якоря еще будет присутствовать.
2. Проверяем датчик перегрева и датчик регулирования. На разъеме, идущем в блок управления ищем два синих и два красных тонких провода. Измеряем сопротивления между двумя синими проводами. Оно должно быть при комнатной температуре в пределах от 13 до 13.5 кОм. Тоже самое и между красными. Кроме того, показания должны быть близки по значению. При нагреве сопротивление должно падать.
3. Проверяем свечу накаливания. Ищем две самые широкие клеммы в разъеме и измеряем между ними сопротивление. Значение не должно превышать 1 Ом.
4. Проверяем сопротивление на датчике пламени (пара крайних контактов разъема, противоположных электромотору нагнетателя). Сопротивление в районе 1-1.1 кОм будет считаться нормой.
5. не лишним будет проверить дозировочный насос (при ошибке по нему обязательно) и водяной насос (в случае, если у Вас автономный отопитель). Для этого, если у вас дизельный отопитель с маркировкой WSC на конце модели, ищем два зеленых провода в том же разъеме и измеряем сопротивление. Значение около 9 Ом будет считаться нормальным. Можно просто включить режим прозвонки и он должен зазвонить. Если же у вас WS или WZ, то на разъеме, который остался на автомобиле ищем зеленый провод (4 пин) и измеряем сопротивление между ним и массой автомобиля. Так же можно измерить сопротивление на выводах самого насоса.
Итак. Все исполнительные компоненты отопителя в норме, но блок управления выдает ошибку. Только после подробной проверки мы можем сказать точно — неисправны мозги.
Ремонт блока управления требует огромное количество внимательности и аккуратности. Иначе ваш блок может превратиться в кучку запчастей для ремонта следующего блока. Поэтому крайне рекомендую: обратитесь к профессионалам. Но если у Вас много свободного времени, и вы готовы рискнуть парой-тройкой пятитысячных купюр, то вперед.
Аккуратно, слегка нагревая компаунд паяльным феном, снимаем слой за слоем, пока не станут видны электронные компоненты, а также 2 волшебных винтика под torx8, которые нам нужно выкрутить. Важно не перегреть плату и не оторвать компоненты. искать устанете потом, что и откуда. в 90% случаев самостоятельного ремонта, процесс на этом и заканчивается.
Далее греем металлический корпус и вынимаем плату (поддевать плату категорически запрещается!). Когда плата у Вас на руках, нужно распаять разъем и выпаять провода, запомнив их расположение. Потом очистить плату и пропаять все (!) элементы и ножки, иначе ремонт в ближайшее время, скорее всего, повторится по другой ошибке. После этого, на место запаивается разъем и провода, плата закручивается в корпус и блок управления в незалитом состоянии возвращается на отопитель для диагностики на стенде. Если после этой процедуры остается какая-то неисправность, то она ищется и устраняется.
После устранения всех неисправностей, отопитель проверяется на стенде в течении 3-5 полных циклов нагрева 10-15 литров воды с комнатной температуры до «сработки» (82 градуса), с переходом при 75 на малый режим мощности и дальнейшим переходом в ждущий режим. После этого, блок управления снимается, вынимается плата, промывается в ультразвуковой ванне от остатков флюса и заливается компаундом. Я рекомендую использовать ПК-68. Он подходит по всем параметрам и, кроме того, после застывания остается прозрачным. В случае рецидива, это помогает быстрее извлечь плату. Спустя 24 часа, после полного застывания компаунда, блок возвращается на отопитель и проходит цикл тестирования, как до заливки.
Неисправности воздушных отопителей и предпусковых подогревателей Eberspacher
Eberspaecher – компания основана в 1865 году в городе г. Эсслинген-на-Неккаре мастером жестянщиком Якобом Эберспехером.
Eberspaecher производит климатическое оборудования для автомобилей высокого качества, но из-за высокой цены не популярен на территории СНГ. Не смотря на высокое качество продукции Eberspaecher, покупатели всё же сталкиваются с различными неисправностями, всё когда то ломается.
Ниже мы рассмотрим все возможные неисправности и коды ошибок предпусковых подогревателей двигателя и воздушных отопителей Eberspaecher.
