Exp sim на canon что это
Exp sim на canon что это
Автор Ѓебывай. задал вопрос в разделе Техника, темы, жанры съемки
Что такое Exp.Sim. на Canon? и получил лучший ответ
спросили в Музыка De Havilland
Shakira — La tortura,текст и перевод подскажите где подсмотреть
Devuwka izveni no navernoe ti o google ne znaew? Ya was radi tebya naydu, jdiiii
Canon EOS запись закреплена
Для засланок истории:
ВОПРОС: Здравствуйте, у меня 1100D, на экране всегда мигает Exp. Sim, как отключить?
ОТВЕТ: Exp. Sim — Exposure Simulation (Симуляция экспозиции).
Цитирую из инструкции: «If you pass outside the range where the live view feed can simulate your exposure, the «Exp. Sim» icon near the bottom right of the LCD will blink, as a warning. Unlike in more sophisticated Canon SLRs, you can’t disable exposure simulation, and so there’s no way to obtain a clear live view feed with which to judge focus and framing, without being shown the effect of your exposure variable choices.»
Если кратко по русски: На 1100D не отключается, ибо камера для чайников.
Как отключить на старших моделях, смотрите на скрине.
Как отключить Exp. SIM на Canon? Эта функция искажает фотографии и мне она не нужна.
Этот индикатор ничего не искажает — он просто показывает насколько близка картинка на экранчике к тому что получится на фотографии:
— ровный белый цвет говорит о том, что картинка соответствует будущему изображению;
— мигание говорит о том, что соответствия нет (слишком яркое / тусклое освещение), и для определения экспозиции нужно ориентироваться на другие способы, например воспользоваться гистограммой.
Krol64enok
Krol64enok
Happy B-day to me! Где мои 2*16 лет 
Астрофото
Разобравшись с оборудованием для астрофотографии, приступаем к рабочим моментам.
При астросъемке рекомендуется использовать ручной режим управления фокусировкой, экспозицией и чувствительностью ISO. Но и в авто режимах зачастую получается сделать довольно неплохие снимки:
ISO и время экспозиции чаще всего подбирают на месте съемки. Однако, если у вас есть время, не помешает изучить параметры, которые использовали другие для съемки такого же объекта. При съемке Deep Sky лучше начинать с 4-минутных суб-экспозиций на ISO=400, так как это обеспечивает очень широкий динамический диапазон (отсутствие клиппинга ярких объектов). Подчас, 4 минуты вполне достаточно для съемки приемлемого количества деталей в каждой суб-экспозиции. Более тусклые объекты потребуют более длительных выдержек и/или более высокого ISO.
Лучше всего снимать «удаленно» с помощью пульта или компьютера, чтобы избежать вибрации при нажатии спусковой кнопки на фотоаппарате. Можно снимать и непосредственно с фотоаппарата, но тогда нужно выставлять таймер, чтобы вибрации от нажатия успели утихнуть. Матерые астрофотографы пользуются часовыми механизмами, но я пока не буду затрагивать эту тему.
Один из самых простых и действенных методов фокусировки на фотоаппарате при астросъемке — фотографирование в режиме Live View. Чтобы снимать в режиме Live View удаленно (просматривать изображение не на экране фотоаппарата, а на мониторе) нужно установить на компьютер программное обеспечение, прилагающееся к фотику. Live View работает только в режимах из творческой зоны (P, Tv, Av, M, A-DEP). Режим Live View включается в настройках ЖКД-видоискателя.
Основы фокусировки в режиме Live View: прежде, чем включать режим Live View, по максимуму сфокусируйтесь обычным способом; для фокусировки выберите яркую звезду или планету; приблизьте изображение в 10 раз; пользуйтесь режимом управления фокусировкой и экспозицией; установите ISO 1600; установите широкую апертуру (если число является маленьким, кольцо апертуры открыто более широко, пропуская много света в камеру, число апертуры f2.8 — более широкое открытие, чем апертура f8 ); для выдержки (Shutter speed) используйте функцию bulb (регистрации светового потока на матрице до тех пор, пока фотограф удерживает кнопку спуска).
Фокусирование в режиме Live View:
1. Включите в настройках режим Live View и активируйте имитацию экспозиции (Exp.SIM).
Если значок отображается белым цветом, это означает, что яркость снимаемового изображения на ЖКД-видоискателе близка к тому, как будет выглядеть снятый кадр. Мигание значка означает, что изображение в режиме съемки с использованием ЖКД-видоискателя не может быть отображено с подходящей яркостью из-за слишком низкой или высокой освещенности. Однако фактически записанное изображение будет отражать установленную экспозицию. При использовании вспышки или длительной ручной выдержки значок и гистограмма недоступны.
2. Установите необходимые настройки камеры для длинных выдержек.
3. Выключите автофокус.
4. Для фокусировки используйте яркую звезду. Если поблизости от места, где вы планируете снимать, нет яркой звезды, сначала наведите телескоп на яркую звезду, сфокусируйтесь, а затем вернитесь к нужному объекту глубокого космоса.
5. Установите максимально широкую апертуру. При использовании телескопа фокусное расстояние фиксировано.
6. Убедитесь, что вы предварительно по максимуму сфокусировались.
7. Поместите яркую звезду в центр поля зрения.
8. Активируйте режим Live View. Увеличьте изображение на экране в 10 раз.
9. Сфокусируйтесь так, чтобы звезда выглядела как можно четче.
10. Зафиксируйте инструмент фокусировки и приступайте к астрофотосессии.
Это руководство подходит как для съемки со штатива фотоаппаратом с объективом, так и для фотографирования с помощью телескопа. Если действовать четко по инструкции фокусировки в режиме Live View, нет необходимости пользоваться маской Бахтинова или другими приспособлениями для фокусировки, коих на сегодняшний день существует немало. Если съемка ведется с подключением к компьютеру, можно фокусироваться с помощью специальных программ, например, DSLRfocus.
Чтобы астроснимок (это касается в основном объектов Deep Sky) был свободен от тепловых шумов, шумов считывания, неравномерной яркости по полю и пыли на матрице, его калибруют. Окончательная калибровка и сложение производятся в DeepSkyStacker, для этого вам необходимо предварительно сделать калибровочные снимки.
Рекомендуется снимать не менее шести каждого из трех типов калибровочных снимков: Dark, Flat, Bias.
Флэты — кадры, сделанные для равномерно освещенной поверхности. Такой, например, как Лайтбокс или небо сразу после заката. Флэты используются для коррекции эффекта виньетирования в оптическом тракте снимающего телескопа. Кроме того, они применяются для коррекции неравномерного освещения сенсора камеры и должны быть сделаны с установкой минимального ISO, допускаемого камерой.
Оффсеты (или Смещение/Биас) — кадры, снятые с теми же ISO и температурой, как и Лайты, но с настолько короткой выдержкой, которую позволяет камера (для 350D это 1/4000-ая секунды) и с закрытой крышкой камеры или телескопа.
Дарки — кадры, сделанные с теми же ISO, выдержкой и температурой, как и у Лайтов, но с закрытой крышкой камеры или телескопа.
Дарки и Оффсеты используются для смягчения разного рода эффектов шумов камеры. Дарки и Оффсеты снимают непосредственно перед наблюдениями или после них.
Лайты — кадры, сделанные камерой через снимающий телескоп со снятой крышкой. Это и есть основные кадры нашей астрофотосессии. При съемке лайтов выбор длительности экспозиции ограничен качеством ведения монтировки (периодика). Без автогидирования с часовым механизмом максимальная экспозиция
«exp SIM» warning on 550D
Do anyone knows what it means when «exp SIM» blinks at lower right corner on 550D display?
«The little badge at lower right says «Exp. SIM», indicating that the Exposure Simulation feature has been enabled, approximating the brightness of the final image on the rear panel LCD screen.»
My 450D manual says, «If exp.SIM is blinking, it indicates that the Live View image is not being displayed at the suitable brightness due to low or bright light conditions.» You didn’t find something like that in the 550D manual?
Finally i have found it. Page 110, at bottom in very tiny font.Must go to optometrist and get my prescription glasses changed!
Thank you. I panicked when I saw this on the 600D. Finally found the explanation on page 126 in the hand book. So glad this topic was here.
Google is extraordinary.
I have EOS-M and I also found that misterious message in the right corner of the LCD.
You may also like
Latest sample galleries
Latest in-depth reviews
Apple’s flagship M1 Max MacBook Pro offers a combination of performance, efficiency, build quality, and screen quality that you cannot find in any PC on the market, full stop.
The DJI Action 2 is an innovative action camera that captures great video and supports with a variety of magnetic accessories. Packing this much technology into such a tiny form factor is an impressive feat, but it comes at a cost. Read our review to get all the details.
Exposure Software’s latest release, Exposure X7, offers impressive editing performance and great image quality along with a solid feature set that gives Adobe Lightroom a run for its money (but without the monthly subscription). Get all the details in our review.
The new Dell XPS 17 (9710) is a solid laptop with a sleek design language, great build quality, and a color-accurate 17-inch display. But we’re not sure Dell has done enough to differentiate it from its little brother, the XPS 15.
Three years after releasing the Mavic 2 series, DJI returns with the Mavic 3. It features a dual-camera system with a 4/3″ CMOS sensor plus a tele photo lens that can zoom up to 28X. Is it worth the hefty price tag? We take a look at the Cine, the high-end model in this series.
Latest buying guides
If you’re looking for the perfect drone for yourself, or to gift someone special, we’ve gone through all of the options and selected our favorites.
Most modern cameras will shoot video to one degree or another, but these are the ones we’d look at if you plan to shoot some video alongside your photos. We’ve chosen cameras that can take great photos and make it easy to get great looking video, rather than being the ones you’d choose as a committed videographer.
Although a lot of people only upload images to Instagram from their smartphones, the app is much more than just a mobile photography platform. In this guide we’ve chosen a selection of cameras that make it easy to shoot compelling lifestyle images, ideal for sharing on social media.
Whether you’re just sharing clips with friends or you’re launching an online on-camera career, vlogging matters. We looked at cameras with selfie-friendly screens, wide-angle lenses, microphone inputs and great video quality, and selected the best.
Exp sim на canon мигает
Canon EOS запись закреплена
Для засланок истории:
ВОПРОС: Здравствуйте, у меня 1100D, на экране всегда мигает Exp. Sim, как отключить?
ОТВЕТ: Exp. Sim — Exposure Simulation (Симуляция экспозиции).
Цитирую из инструкции: «If you pass outside the range where the live view feed can simulate your exposure, the «Exp. Sim» icon near the bottom right of the LCD will blink, as a warning. Unlike in more sophisticated Canon SLRs, you can’t disable exposure simulation, and so there’s no way to obtain a clear live view feed with which to judge focus and framing, without being shown the effect of your exposure variable choices.»
Если кратко по русски: На 1100D не отключается, ибо камера для чайников.
Как отключить на старших моделях, смотрите на скрине.
Как отключить Exp. SIM на Canon? Эта функция искажает фотографии и мне она не нужна.
Этот индикатор ничего не искажает — он просто показывает насколько близка картинка на экранчике к тому что получится на фотографии:
— ровный белый цвет говорит о том, что картинка соответствует будущему изображению;
— мигание говорит о том, что соответствия нет (слишком яркое / тусклое освещение), и для определения экспозиции нужно ориентироваться на другие способы, например воспользоваться гистограммой.
Переключение в режим Live View у Canon 650D происходит точно так же, как и у его предшественника — модели EOS 600D: с помощью многоцелевой кнопки справа от видоискателя. Эта кнопка, кроме включения режима Live View, также используется для начала/окончания съемки видео видео. Компания Canon внесла значительные улучшения в модель 650D, делающие работу с Live View более удобной, что, в свою очередь, позволяет расширить диапазон применения данного режима в различных съемочных ситуациях.
Пожалуй, наибольшие изменения в работе с режимом Live View связаны с приобретением моделью 650D нового сенсорного экрана. Когда активирован Live View, вы можете вручную установить точку автофокусировки, просто прикоснувшись к экрану в нужном месте – это работает в любом из четырех имеющихся у данной камеры режимов автофокуса. Для выбора точки автофокусировки доступно примерно 80% площади всего изображения, т. е. диапазон выбора точки автофокусировки здесь значительно больше, чем при работе с видоискателем. Вы можете также включить функцию «Сенсорный спуск затвора» («Touch shutter»), которая, как подсказывает ее название, позволит вам сделать снимок просто прикоснувшись к экрану.
Появление сенсорного экрана привело к изменениям в дизайне и расположении экранных значков, которые стали больше, а расстояние между ними увеличилось. Значки выводятся в 2 колонки по обеим сторонам экрана плюс еще одна строка значков вдоль нижнего края.
А меню «Быстрая настройка» («Quick Control») полностью поддерживает сенсорное управление, предоставляя простой доступ к параметрам съемки.
В то время как почти со всеми вышеперечисленными возможностями неплохо знакомы владельцам последних моделей системных (беззеркальных) камер, стоит заметить, что EOS 650D – первая зеркальная камера с возможностью сенсорного управления. И благодаря продуманной и тщательной реализации, 650D обеспечивает существенное улучшение процесса управления съемкой, благодаря чему в плане работы с Live View эта камера уверенно опережает своих конкурентов среди зеркалок.
Настройка работы Live View
Вкладка Live View съемочного меню содержит несколько параметров, управляющих поведением этого режима. При помощи экрана «Быстрая настройка» (Q) вы можете выбрать метод автофокусировки и включить/выключить использование «Сенсорного спуска затвора» непосредственно из режима Live View.
Вкладка Live View съемочного меню содержит один экран настроек. Можно перемещаться по меню и делать выбор с помощью четырех навигационных кнопок или использовать сенсорное управление.
К сожалению, настройки, общие для режимов Live View и видеосъемки — метод автофокусировки, показ и тип сетки и таймер замера – нельзя установить отдельно для каждого из двух режимов. К примеру, если вы выбрали отображение сетки по правилу третей в режиме Live View, то эта же сетка появится и при переходе в режим видео. Такое поведение следует однозначно признать сбивающим с толку, т. к. у Live View есть «быстрый» режим фокусировки (фазовый автофокус), который, конечно же, не доступен при видеосъемке. Вместо этого, выбор этого варианта в режиме Live View приведет к установке метода автофокусировки FlexiZone Single в режиме видео. Намного более простым решением было бы, конечно, сделать эти параметры настраиваемыми независимо для каждого из режимов.
Режимы отображения Live View
Нажатие кнопки «Info» в режиме Live View переключает между доступными режимами отображения, каждый из которых обеспечивает разное количество отображаемой дополнительной информации. Есть возможность включить отображение сетки — это поможет в построении композиции. Когда возможно, камера демонстрирует эффект применения текущих параметров экспозиции, на что будет указывать значок «Exp. SIM» (Exposure Simulation) в режиме отображения детальной информации. Этот значок будет непрерывно мигать в сложных условиях освещения, которые не позволяют корректно отобразить кадр. Гистограмма обновляется в реальном времени и отражает текущие параметры экспозиции.
Экспозиция в фотографии определяется тем количеством света, который попадает на матрицу или пленку фотоаппарата. Регулировать это количество можно изменением соотношения диафрагмы и выдержки. Подробнее в предыдущем посте. Определяется это соотношение встроенным в камеру экспонометром. А вот помочь непосредственно самому экспонометру правильно оценить количество света – задача фотографа.
Основная функция экспонометра заключается в измерении количества света, поступающего в камеру. Более конкретно: он измеряет свет, отраженный от различных объектов в фотографируемой сцене.
Каждый из режимов экспозамера камеры (а их обычно четыре) будет обрабатывать сцену по-другому, и фотограф сам решает, какой режим будет лучшим в каждом конкретном случае:
— Центрально-взвешенный усредненный замер
Обратите внимание, что речь идет о цифровых зеркальных камерах двух самых популярных производителей – Canon и Nikon. Другие производители имеют очень похожие режимы замера, доступные функции и, естественно, отвечают за те же самые результаты.
Оценочный (матричный) режим замера
При оценочном замере (Canon) или матричном замере (Nikon) происходит разделение всей фотографической сцены на мелкие зоны. Затем все замеры просчитываются и усредняются для определения оптимальной экспозиции (комбинации выдержки и диафрагмы). Как видно по фотографии, красный квадрат показывает ту область, которая будет оцениваться датчиком. Учитывая «продвинутые» возможности современных зеркальных камер, измеряется уже не только количество света, но также такие вещи, как распределение оттенков, цветов и даже расстояние.
Как правило, оценочный замер стоит по умолчанию в настройках большинства цифровых камер и дает хорошую правильную экспозицию. Оценочный замер подходит для большинства стандартных ситуаций, например, для съемки пейзажей.
Центрально-взвешенный режим замера
Центрально-взвешенный замер пытается также измерить всю сцену в среднем с той лишь разницей, что больший вес отводится для зоны в центре видоискателя. На фото обозначены более значимые места интенсивностью красного цвета. Около 70% учета составляет зона вокруг центра видоискателя.
Данный режим оказывается очень удобным, если необходимо сфотографировать объект, находящийся в центре сцены. При этом обеспечивается необходимая экспозиция по объекту съёмки, а окружающие области или фон характеризируются другим уровнем освещения.
Частичный режим замера
Как можно понять из фотографии выше, частичный замер охватывает около 9% в видоискателе.
В частности, в связи с акцентом на центре видоискателя, этот режим замера экспозиции наиболее эффективен, когда к краям снимаемая сцена значительно светлее или темнее, чем центр, а значит, края могут оказать неправильное влияние на экcпозицию кадра. Но и недостатком данного режима является именно его акцент на центре видоискателя.
Режим точечного замера дает лучший контроль над тем, где необходимо брать данные измерения света для экспозиции, поскольку она охватывает лишь около 4% от площади, попадающей в видоискатель. Это наименьшая площадь из всех режимов. Главное преимущество точечного замера исходит из того, что место для замера экспозиции можно выбрать с помощью точек фокусировки и, таким образом, сделать более точный замер именно в том месте, где необходимо.
Точечный замер – то, что требуется для фото портретов, потому что измеряет отраженный от лица свет в диапазоне около 1 метра.
В конечном итоге можно сделать вывод, что всё сводится к личным предпочтениям. Вы можете выбрать один или два режима и использовать только их. Единственное, что вы точно должны знать – как при данном режиме камера будет производить замер экспозиции для того, чтобы потом вносить коррективы через компенсацию или брекетинг. Начав с четкого освоения режима работы оценочного экспозамера, можно будет переходить к последующим и лучше узнавать свою камеру и ее возможности.
Лига фотографов
36.8K постов 27.8K подписчиков
Правила сообщества
1. Фотографии должны содержать тег [моё] и быть хорошего качества.
Не допускаются: мыльные фотографии; фотографии, содержащие большое количество шумов; слишком темные или слишком светлые фотографии (пересвет).
Все подобные фотографии будут перенесены в общую ленту.
Отдельное замечание по фотографиям с телефонов – фотографии просматриваемые на телефоне могут значительно отличаться от фотографии на мониторе компьютера или ноутбука (как правило с телефона не видно проблем).
Пожалуйста, проверяйте свои фотографии с телефона на устройствах с большей диагональю экрана.
2. Желательно указывать минимальный набор информации о технике, на которую сделана фотография. Если это системная фотокамера – фотоаппарат + объектив, если компактная камера или телефон – модель.
Приветствуется указывание более подробной информации.
3. Приветствуется описание процесса съемки, условия съемки, место съемки и т. д.
4. Если Вы хотите получить критику или советы по своей фотографии – добавляйте тег хочу критики. Однако учтите, что отсутствие данного тега не отменяет возможность критиковать Ваши работы.
5. В сообществе запрещается грубое обсуждение моделей (толстая, страшная, худая и т. д.)
Все комментарии подобного рода будут удаляться.
6. Запрещается прямое или косвенное оскорбление участников сообщества и их работ, язвительный тон, мат. Все подобные комментарии будут удаляться.
7. Посты о фотографах, выставках, техниках, жанрах, оборудовании, а также различные уроки (свои, скопированные, переведенные) являются исключением для пунктов 1-3.
Еще осталось сделать пост по светофильтрам.
Как раз по замерам освежить память хотел и тут ваш пост
Сохранил как памятку
Было бы здорово увидеть примеры работы замера на реальной картинке, примеры использования, реальные. А так, да, краткий пересказ иснтрукции.
Спасибо огромное. Есть ли така шпаргалка по беззеркальным камерам Sony?
Single
Похоже, в этот день фотоудача улыбнулась мне 💫
20 секунд экспозиции
400 ISO на звездах
Немного золотой осени в ленту
Some lake birds
Люди наших городов
sony a7/nikon d5600/ canon 5dm2 helios44-2/sigma 30mm 1.4/ canon 50 1.8
Осень-зима 2019\2020 накопилось)
Ремонт объектив Sigma 17-50 2.8. Сборка 2в1
Ремонт для подписчика. Ремонт был сложный.
В общем прислали 2 кучи запчастей, один на Кэнон (разобран), другой на Никон (он просто неисправен), перелопачены и переломаны оба, нужно было собрать один на Кэнон. Получилось почти успешно.
Сложность состояла в том что владелец пытался сам его чинить, т.к. рядом не было хоть каких либо мастерских по ремонту подобных вещей. Был даже куплен донор, но всё равно ничего хорошего не вышло.
Чуть позже вышел мой пост с таким же объективом: Sigma 17-50mm 2.8 OS. Ремонт и обзор конструкции.
После чего со мной связались по почте и прислали эту кучку запчастей на попытку восстановления.
Начал с осмотра разобранного объектива чтоб бы понять что с ним делать, и когда разгребал запчасти на коврик упала маленькая микрушка. Большая удача что она упала на коврик, так потом и не разберешь почему всё не работает.
Припаял на место. Кончик ручки для понимания масштаба какая она мелкая и как же повезло что я ее увидел вообще.
Почему она отвалилась я не знаю, объектив многое пережил.
Продолжил с донора, он на Никон. Наверное проще было восстановить его, продать, и купить на Кэнон. Но задание было восстановить именно Кэнон который был в очень плохом состоянии.
Примерно прикинув по требуемым запчастям начал разборку донора.
Его уже ремонтировали, корпус у него слабое место, постоянно разваливается.
Ремонтировали вандально, обычно метки маркером делают.
Донор раскидан, можно пробовать собирать ремонтируемый объектив.
Мне нужно заменить тубус передней линзы, т.к. он треснут и залит клеем
На глаз визуально они разной высоты, это может сказаться на точности фокусировки и картинки в целом. Разницу в размере компенсировал прокладочными кольцами.
Так же была просьба убрать стабилизатор. Я не знаю работал ли он, но знаю точно что работают они не долго на этом объективе. Шлейф перетирается и трескается, отдельно не меняется так как состоит в сборе со стабилизатором. Всё демонтирую, а линзу стабилизатора заблокирую.
Когда я шел к окончательной сборке с хорошим настроением что ремонт скоро закончу пришел пушной зверек.
Желтыми крестиками пометил места с сорванной резьбой. Это основа, это центральная часть на которую навешивается всё остальное. Я в итоге 3 или 4 раза разбирал-собирал т.к. находил новые места где нет резьбы. По итогу с донора взята вся механика, всё железо которое подходит на версию Кэнон. Я уже запутался что есть где и просто разобрал 2 объектива и деталь за деталью собрал один заранее проверяя чтобы всё было хорошо.
Именно в этот момент пришло осознание что ремонтировать после ремонта это последнее чем я буду заниматься в этом ремесле.
В итоге объектив собран. Но вернулись к тому с чего и начиналось, автофокус не работает. Рыскает, крутится и не может остановится.
По тех.заданию была обязательная сборка чтобы можно было им хоть как то пользоваться, с этим я справился, восстановление автофокуса по возможности.
Я даже купил другой такой же объектив, пытался методом подкидывания исправных запчастей определить что же не работает, но так ни к чему и не пришел. Вариантов несправности 3, это датчик GMR, плата, или магнитная лента датчика GMR. Это Сигма, их производство это темный лес, оказалось что они незначительно отличались датчиками и платами, поэтому внятно сказать что там не работает я не смог.
Так как он разбирался, плата была с оторванной микрухой и темной историей, то это всё осложняет ремонт. Решил не греть себе голову и отправил так.
Долго мучился с пылью под передней линзой. Вроде всё продую, протру, ставлю и вижу пыль, думаю что за фигня такая. А оказывается пыль проникла в склейку линз, передняя линза это бутерброд из двух или трех линз запаянных в пластмассовую обойму, и как туда проникла пыль ума не приложу.
Ремонт был тяжел и сложен, морально я с ним задолбался и просто руки уже опускались. Что смог сделал, но нет удовлетворения т.к. по факту он недоремонтирован.
Примеров фото с него нет. Обычный хороший резкий штатный объектив с рафинированной картинкой.